Eén ontspannen halve dag, één huurauto en de minst Lanzaroteaanse landschappen van het eiland: dat is de noordelijke rondrit. Klim vanuit Teguise langs het windpark naar de Mirador de Haría, kijk uit over het «dal van de duizend palmen» — Haría, het witgekalkte dorp dat verdrinkt in Canarische palmen — en daal af voor koffie en ambachtswinkels (zaterdag: de ambachtsmarkt; elke dag: Manriques laatste huis, nu museum, waar zijn atelier ligt zoals hij het achterliet). Rijd noordwaarts door Máguez naar de Mirador de Guinate voor de stille versie van het beroemde klifuitzicht, rond dan de kroon van de vulkaan La Corona naar Yé, de Mirador del Río als je de klassieke Manrique wilt, en zak af naar Órzola voor een vislunch. Groene dalen, uitzichten van duizend meter, nul strand. De andere persoonlijkheid van het eiland, vóór lunchtijd.
Iedereen kent het Lanzarote van het zuiden: zwarte akkers, vuurbergen, wijnstokken in as. Het noorden draait andere software. De passaatwolken blijven haken aan het massief van Famara en de hoogten van La Corona en persen er net genoeg vocht uit voor echt groen — en het dal van Haría verzamelt dat tot het verrassendste landschap van het eiland: een wit dorp dat drijft in het grootste palmbos van Lanzarote, de legendarische «tienduizend palmen» (hier zeggen ze duizend, dichters zeggen tienduizend, en de palmen weigeren geteld te worden). De traditie plantte een palm voor elk kind dat geboren werd — twee voor een jongen, één voor een meisje, zegt de oude formule waar het dorp nu met plezier over redetwist — en het resultaat leest vanaf de miradores als een oase die in het verkeerde halfrond is geschilderd.
Doe het rondje met de klok mee, vanwege het licht. Vanuit Teguise klimt de LZ-10 naar de Mirador de los Valles en daarna de Mirador de Haría, waar het palmdal zich beneden opent en de zee erachter glinstert — tien minuten en dertig foto's waard. Daal af naar Haría zelf en schakel echt terug: plein onder oude bomen, cafétafeltjes, ambachtsateliers en de twee stille schatten van het dorp — de ambachtsmarkt op zaterdag, de beste van het eiland voor dingen die hier echt gemaakt zijn, en de Casa-Museo César Manrique: het laatste huis van de kunstenaar, vrijwel onaangeroerd gelaten, met een atelier dat nog altijd het onvoltooide doek en de penselen bewaart — de intiemste van alle Manriqueplekken en de minst drukke (zijn grote openbare werken hebben hun eigen kaart; dit is het privéhoofdstuk).
Rijd noordwaarts verder door Máguez, werkdorp en echt, richting het groene hoogland onder de vulkaan La Corona — waarvan de wandeling over de kraterrand de beste korte tocht van het noorden is, en waarvan de oeruitbarsting de lavatunnel bouwde die de Cueva de los Verdes en de Jameos beroemd maakte (die geologie heeft haar eigen kaarten). De Mirador de Guinate is de geheime handdruk van de route: vrijwel hetzelfde overweldigende uitzicht over de zeestraat, La Graciosa en de Chinijo-eilanden als de beroemde Mirador del Río iets verderop — maar onbebouwd, zonder poortje en meestal met niemand gedeeld behalve de wind. Puristen doen daarna allebei: Guinate voor de eenzaamheid, Manriques Mirador del Río voor de architectuur (dat gebouw in het klif is de halve pointe).
Sluit de cirkel bergaf via Yé — wijnland op vulkanische hellingen, het hoogste en frisste van het eiland — naar Órzola, het veerbootdorp naar La Graciosa, waar de route haar lunch verdient: vis aan de haven, de witte baaien van Caletón Blanco (card 76) vijf minuten zuidelijker en, in de zomerschemering, de spookachtige roep van pijlstormvogels op weg naar de Chinijo-kolonies (card 74). Totaal aantal kilometers: amper veertig. Totaal aantal klimaatzones: ongeveer vier. Beste dag: elke ochtend waarop het zuiden er heiig uitziet — hierboven maakt diezelfde calima de dalen vaak goud in plaats van grijs. Het noorden schreeuwt niet. Het is de stille kamer van het eiland, en hij is elke dag open.