Ein entspannter halber Tag, ein Mietwagen und die un-lanzarotischsten Landschaften der Insel: Das ist die Nordrunde. Steig von Teguise am Windpark vorbei hinauf zum Mirador de Haría, schau hinunter ins „Tal der tausend Palmen" – Haría, das weißgekalkte Dorf, das in kanarischen Palmen ertrinkt – und fahr hinab zu Kaffee und Kunsthandwerk (samstags: der Handwerkermarkt; jeden Tag: Manriques letztes Haus, heute Museum, in dem sein Atelier so steht, wie er es verlassen hat). Weiter nach Norden über Máguez zum Mirador de Guinate, der stillen Version des berühmten Steilküstenblicks, dann um die Krone des Vulkans La Corona herum nach Yé, zum Mirador del Río, wenn du den Manrique-Klassiker willst, und hinunter nach Órzola zum Fischessen. Grüne Täler, Tausend-Meter-Blicke, null Strand. Die andere Persönlichkeit der Insel, noch vor dem Mittagessen.
Alle kennen das Lanzarote des Südens: schwarze Felder, Feuerberge, Reben in Asche. Der Norden läuft mit anderer Software. Die Passatwolken verhaken sich am Famara-Massiv und im Hochland von La Corona und pressen gerade genug Feuchtigkeit heraus für echtes Grün – und das Tal von Haría sammelt es zur überraschendsten Landschaft der Insel: ein weißes Dorf, treibend im größten Palmenhain Lanzarotes, den sagenhaften „zehntausend Palmen" (die Leute hier sagen tausend, die Dichter sagen zehntausend, die Palmen lassen sich nicht zählen). Die Tradition pflanzte für jedes geborene Kind eine Palme – zwei für einen Jungen, eine für ein Mädchen, sagt die alte Formel, über die das Dorf heute vergnügt streitet – und das Ergebnis liest sich von den miradores aus wie eine Oase, gemalt in die falsche Hemisphäre.
Fahr die Runde im Uhrzeigersinn, wegen des Lichts. Von Teguise steigt die LZ-10 zum Mirador de los Valles und dann zum Mirador de Haría, wo sich das Palmental unten auftut und das Meer dahinter glitzert – zehn Minuten und dreißig Fotos wert. Fahr hinunter nach Haría selbst und werde wirklich langsamer: Plaza unter alten Bäumen, Cafétische, Handwerkswerkstätten und die beiden stillen Schätze des Ortes – der Handwerkermarkt am Samstag, der beste der Insel für tatsächlich hier Gemachtes, und die Casa-Museo César Manrique: das letzte Zuhause des Künstlers, fast unangetastet gelassen, sein Atelier hält noch immer die unvollendete Leinwand und die Pinsel bereit – der intimste aller Manrique-Orte und der am wenigsten überlaufene (seine großen öffentlichen Werke haben ihr eigenes Card; dies ist das private Kapitel).
Weiter nach Norden durch Máguez, echtes Arbeitsdorf, in das grüne Gipfelland unter dem Vulkan La Corona – dessen Kraterrandrunde die beste kurze Wanderung des Nordens ist und dessen uralter Ausbruch die Lavaröhre baute, die Cueva de los Verdes und Jameos berühmt machte (diese Geologie hat ihre Cards). Der Mirador de Guinate ist der geheime Handschlag der Runde: fast derselbe atemberaubende Blick über die Meerenge, La Graciosa und die Chinijo-Inseln wie der berühmte Mirador del Río ein Stück weiter nördlich – aber unbebaut, ohne Kasse und meist mit niemandem außer dem Wind geteilt. Puristen machen dann beides: Guinate für die Einsamkeit, Manriques Mirador del Río für die Architektur (dieses in die Wand gebaute Gebäude ist die halbe Sache).
Schließ den Kreis bergab über Yé – Rebland an vulkanischen Hängen, das höchste und frischeste der Insel – hinunter nach Órzola, dem Fährdorf nach La Graciosa, wo sich die Runde ihr Mittagessen verdient: Fisch am Hafen, die weißen Buchten des Caletón Blanco (card 76) fünf Minuten südlich und, in der Sommerdämmerung, die unheimlichen Rufe der Sturmtaucher auf dem Weg zu den Chinijo-Kolonien (card 74). Fahrstrecke insgesamt: knapp vierzig Kilometer. Klimazonen insgesamt: etwa vier. Bester Tag: jeder Morgen, an dem der Süden diesig aussieht – hier oben färbt dieselbe calima die Täler oft golden statt grau. Der Norden schreit nicht. Er ist das stille Zimmer der Insel, und er hat jeden Tag geöffnet.