Nördlich von La Graciosa geht die Karte weiter: Montaña Clara, ein halb ertrunkener Krater, den du in einer Stunde durchqueren könntest; der Roque del Oeste und der Roque del Este, Felszähne im offenen Ozean; und Alegranza – „Freude" – der wahre Schlusspunkt des Archipels, eine Wildnis mit Privatgrundstücksgefühl aus einem großen Vulkan, einem heldenhaften Leuchtturm und mehreren tausend Seevögeln. Zusammen mit La Graciosa bilden sie den Chinijo-Archipel, das größte Meeresschutzgebiet Europas (dieses Card gibt es) und ein so striktes Refugium, dass die Landung auf den kleineren Eilanden ohne wissenschaftliche Genehmigung verboten ist. Man besucht sie richtig: vom Bootsdeck aus oder vom Mirador del Río, wenn in der Dämmerung Alegranzas Leuchtturm blinkt. Manche Orte liebt man am besten aus genau dieser Entfernung – und ihre Geschichten zu kennen, macht den Ausblick drei Inseln tiefer.
„Chinijo" heißt hier „klein" – die chinijos sind auch die Kinder der Insel –, und der Name passt zu einem Archipel, der wie Lanzarotes Kinderstube funktioniert: kleine Inseln, große Biologie, minimal Mensch. La Graciosa, die einzige bewohnte, hat ihr eigenes Card und ihre Sandstraßen. Dieses Card segelt an ihr vorbei, zu denen, die fast niemand berührt.
Montaña Clara ist die Miniatur: ein einzelner heller Vulkankegel, der Krater vom Meer aufgebrochen, kaum ein Quadratkilometer Hänge, auf denen nichts Höheres als ein Strauch den Wind überlebt. Sie hat seinerzeit Anbauversuche und sogar das eine oder andere kurzlebige Projekt ertragen; die Natur hat sie entschieden zurückgeholt, und heute gehört sie den Vögeln und den Botanikern, die sie mit Genehmigung besuchen. Die beiden Roques – der westliche (auch Roque del Infierno, „Höllenfels", genannt) und der östliche – sind noch reiner: senkrechte Felstürme im offenen Wasser, Brutfestungen für Seevögel, unbetretbar für alles ohne Flügel.
Alegranza ist der Charakterkopf. Der nördlichste Punkt des ganzen kanarischen Archipels: eine breite, stattliche Caldera von fast dreihundert Metern Höhe, die eine Buschebene verankert, umringt von Klippen, an denen der Atlantik mit Absicht arbeitet. Ihr Name – „Freude" – soll die Stimmung an Bord der Eroberungsflotte von 1402 beim ersten kanarischen Landfall festhalten; danach verbrachte die Insel Jahrhunderte als Wartezimmer der Korsaren (hier lauerten Flotten den Indienschiffen auf; die Schurken aus dem Card über die Piraten kannten diese Ankerplätze gut), als Kaninchenjagd- und Orseille-Revier und schließlich als Privatbesitz – das ist sie technisch noch immer, innerhalb der strengen Regeln des Naturparks. Ihr Denkmal ist der Faro de Punta Delgada, ein stolzer Leuchtturm aus den 1860er-Jahren, dessen Wärter hier draußen lebten, mit Versorgungsbooten als einzigem Faden zur Welt – destillierter Inselstoizismus. Inzwischen automatisiert, streicht sein Strahl noch immer jede Nacht über die Meerenge.
Warum die Strenge? Weil die Chinijo-Eilande eine der letzten großen Seevogelbastionen des östlichen Atlantiks sind: Tausende Paare Gelbschnabel-Sturmtaucher – deren unheimliche Nachtrufe man im Sommer vom Norden Lanzarotes aus hört – dazu Sturmschwalben, Bulwersturmvögel, weitere Sturmtaucher, Fischadler und Eleonorenfalken, die ihre Brut auf die Zugströme abstimmen. Eierraub und Ratten haben historischen Schaden angerichtet; der Schutz ist die Reparatur. Ohne Genehmigung an Land zu gehen, ist nicht nur illegal, es schadet wirklich – ein einziger freilaufender Hund oder ein unachtsamer Schritt in eine Höhlenbrüterkolonie macht Jahre zunichte.
Wie du ihnen richtig begegnest: Bootsausflüge und Angelcharter von Órzola oder Caleta de Sebo umrunden die Eilande bei ruhigem Wetter (ein Fernglas verwandelt die Fahrt); der Mirador del Río und der Pfad auf der Klippenkante servieren das volle Panorama, mit Alegranza, das am Rand des Sichtbaren schwebt; und in der Dämmerung von Órzola aus achtest du auf den Pulsschlag des Leuchtturms. Die einzige Aufgabe dieser Inseln ist heute, in Ruhe gelassen zu werden. Ihnen dabei zuzusehen, rührt einen auf seltsame Weise an.