A norte de La Graciosa o mapa continua: Montaña Clara, uma cratera meio afogada que atravessarias a pé numa hora; o Roque del Oeste e o Roque del Este, presas de rocha em mar aberto; e Alegranza — «Alegria» — o ponto final a sério do arquipélago, um território selvagem com ar de propriedade privada onde há um grande vulcão, um farol heróico e vários milhares de aves marinhas. Juntamente com La Graciosa formam o Arquipélago Chinijo, a maior reserva marinha da Europa (esse card existe) e um santuário tão estrito que desembarcar nos ilhéus mais pequenos é proibido sem autorização científica. Visitam-se como deve ser: do convés de um barco ou do Mirador del Río, a ver o farol de Alegranza piscar ao anoitecer. Há sítios que se amam melhor exactamente a esta distância — e conhecer as histórias deles acrescenta três ilhas de profundidade à vista.
«Chinijo» é aqui «pequeno» — os chinijos são também os miúdos da ilha — e o nome assenta bem a um arquipélago que funciona como o infantário de Lanzarote: ilhas pequenas, biologia grande, humanos os mínimos. La Graciosa, a única habitada, tem card próprio e as suas ruas de areia. Este card passa ao largo dela, rumo às que quase ninguém toca.
Montaña Clara é a miniatura: um único cone vulcânico claro, com a cratera rompida pelo mar, mal um quilómetro quadrado de encostas onde nada mais alto do que um arbusto sobrevive ao vento. Aguentou no seu tempo tentativas de cultivo e até um ou outro projecto de vida curta; a natureza reapossou-se dela de forma categórica, e hoje pertence aos pássaros e aos botânicos que a visitam com licença. Os dois Roques — o do Oeste (também chamado Roque del Infierno, «Rochedo do Inferno») e o do Este — são ainda mais puros: falésias verticais em mar aberto, fortalezas de criação para as aves marinhas, inabordáveis para tudo o que não tenha asas.
Alegranza é a personagem. O ponto mais a norte de todo o arquipélago canário: uma caldeira larga e bonita de quase trezentos metros a ancorar uma planície de mato, rodeada de arribas em que o Atlântico trabalha com intenção. Do seu nome — «alegria» — diz-se que regista o ânimo a bordo da frota da conquista de 1402 ao pisar terra canária pela primeira vez; depois a ilha passou séculos como sala de espera de corsários (as frotas espreitavam aqui os barcos das Índias; os vilões do card dos piratas conheciam bem estes fundeadouros), como coutada de caça ao coelho e de apanha de urzela, e finalmente como propriedade privada — tecnicamente ainda o é, dentro das regras estritas do parque natural. O seu monumento é o Faro de Punta Delgada, um farol orgulhoso da década de 1860 cujos faroleiros viviam aqui fora com os barcos de abastecimento como único fio ao mundo — estoicismo insular destilado. Automatizado hoje, o seu feixe continua a varrer o estreito todas as noites.
Porquê tanta rigidez? Porque os ilhéus do Chinijo são um dos últimos grandes bastiões de aves marinhas do Atlântico oriental: milhares de casais de cagarra — cujos lamentos nocturnos se ouvem do norte de Lanzarote no Verão — com painhos, alma-negras, pardelas, águias-pesqueiras e falcões-da-rainha a acertarem a criação com os fluxos migratórios. As pilhagens de ovos e as ratazanas fizeram estragos históricos; a protecção é a reparação. Desembarcar sem autorização não é só ilegal, faz mal a sério — um único cão à solta ou um passo descuidado numa colónia de tocas desfaz anos.
Como conhecê-los como deve ser: as excursões de barco e os charters de pesca de Órzola ou de Caleta de Sebo contornam os ilhéus com mar calmo (uns binóculos transformam a viagem); o Mirador del Río e o trilho no cimo da arriba servem a panorâmica completa, com Alegranza a flutuar no limite da vista; e ao anoitecer, de Órzola, atento ao pulsar do farol. O único trabalho destas ilhas agora é que as deixem em paz. Vê-las fazê-lo emociona de uma maneira estranha.