Ten noorden van La Graciosa loopt de kaart gewoon door: Montaña Clara, een halfverdronken krater die je in een uur doorkruist; de Roque del Oeste en de Roque del Este, rotstanden in open oceaan; en Alegranza — «Vreugde» — de echte punt achter de archipel, een wildernis met het gevoel van privéterrein, met één grote vulkaan, één heldhaftige vuurtoren en enkele duizenden zeevogels. Samen met La Graciosa vormen ze het Chinijo-archipel, het grootste zeereservaat van Europa (die kaart bestaat) en een heiligdom zo streng dat aan land gaan op de kleinere eilandjes verboden is zonder wetenschappelijke vergunning. Je bezoekt ze op de juiste manier: vanaf een scheepsdek of vanaf de Mirador del Río, kijkend hoe de vuurtoren van Alegranza in de schemering knippert. Sommige plekken bemin je het best op precies deze afstand — en hun verhalen kennen maakt het uitzicht drie eilanden dieper.
«Chinijo» is hier het woord voor «klein» — de chinijos zijn ook de kinderen van het eiland — en de naam past bij een archipel die werkt als de kinderkamer van Lanzarote: kleine eilanden, grote biologie, minimale mensen. La Graciosa, het enige bewoonde, heeft zijn eigen kaart en zijn zandstraten. Deze kaart vaart eraan voorbij, naar de eilanden die bijna niemand aanraakt.
Montaña Clara is de miniatuur: één bleke vulkaankegel, de krater opengebroken door de zee, nauwelijks een vierkante kilometer aan hellingen waar niets hogers dan een struik de wind overleeft. Het onderging ooit pogingen tot landbouw en zelfs een kortstondig plan of twee; de natuur nam het resoluut terug, en vandaag behoort het aan de vogels en aan de botanici die er met vergunning komen. De twee Roques — West (ook Roque del Infierno, «Hellerots», genoemd) en Oost — zijn nog puurder: steile rotszuilen in open water, broedvestingen voor zeevogels, onbereikbaar voor alles zonder vleugels.
Alegranza is het karakter. Het noordelijkste punt van de hele Canarische archipel: een brede, statige caldera van bijna driehonderd meter hoog die een struikvlakte verankert, omringd door kliffen waar de Atlantische Oceaan doelbewust aan werkt. Van de naam — «vreugde» — wordt gezegd dat hij de stemming aan boord van de veroveringsvloot van 1402 vastlegt bij hun eerste Canarische landing; daarna bracht het eiland eeuwen door als wachtkamer van kapers (vloten loerden hier op de schepen uit de Indiën; de schurken van de piratenkaart kenden deze ankerplaatsen goed), als jachtterrein voor konijnen en oogstgrond voor orchil, en uiteindelijk als privé-eigendom — technisch gezien is het dat nog steeds, binnen de strenge regels van het natuurpark. Zijn monument is de Faro de Punta Delgada, een fiere vuurtoren uit de jaren 1860 met vuurtorenwachters die hier buiten leefden met de bevoorradingsboten als enige draad naar de wereld — eilandstoïcisme in geconcentreerde vorm. Inmiddels geautomatiseerd, veegt zijn bundel nog elke nacht over de zeestraat.
Waarom die strengheid? Omdat de Chinijo-eilandjes een van de laatste grote zeevogelbolwerken van de oostelijke Atlantische Oceaan zijn: duizenden paren Kuhls pijlstormvogels — van wie je de spookachtige nachtroep in de zomer vanaf Noord-Lanzarote kunt horen — met stormvogeltjes, Bulwers stormvogels, pijlstormvogels, visarenden en Eleonora's valken die hun broedseizoen afstemmen op de trekstromen. Eierroof en ratten richtten historisch schade aan; bescherming is de reparatie. Zonder toestemming aan land gaan is niet alleen illegaal, het is werkelijk schadelijk — één losse hond of één onvoorzichtige stap in een holenkolonie maakt jaren ongedaan.
Hoe je ze fatsoenlijk ontmoet: boottochten en vischarters vanuit Órzola of Caleta de Sebo varen bij kalme zee om de eilandjes heen (een verrekijker verandert de trip); de Mirador del Río en het pad langs de klifrand serveren het volledige panorama, met Alegranza zwevend aan de rand van het zicht; en kijk in de schemering vanuit Órzola uit naar de hartslag van de vuurtoren. De enige taak die deze eilanden nu nog hebben, is met rust gelaten worden. Ze dat zien doen, ontroert op een vreemde manier.