Iedereen fotografeert het klif van Famara van onderaf. Bijna niemand gaat op de rand staan. De weg omhoog vanaf het plateau van Teguise eindigt bij de Ermita de las Nieves, een piepklein wit kapelletje op zo'n 600 meter waar het eiland eenvoudigweg ophoudt: voorbij de muur een loodrechte val naar de Riscokust, met het strand van Famara dat zich goudkleurig beneden krult, La Graciosa en de Chinijo-eilanden opgesteld als een vloot en — op heldere dagen — het hele noorden van het eiland aan je voeten. De kapel van de Maagd van de Sneeuw is het oudste hooggelegen heiligdom van het eiland, waar boeren ooit heen klommen om regen te vragen vanaf de hoogten die de wolken vangen. Vlakbij starten paragliders; de zonsondergang kleurt het hele bolwerk roze. Gratis, zonder hek, meestal leeg. Pas op voor de rand — die is volstrekt echt.
Het massief van Famara is de weermachine van het eiland en zijn oudste gebeente — de botaniekkaart over de hangende tuinen en de geologiekaarten bewerken de onderste verdiepingen — maar de kamlijn is een ervaring op zich: een grazige, winderige bovenwereld die van een andere breedtegraad geleend lijkt en eindigt in de meest dramatische rand van de oostelijke Canarische Eilanden.
De Ermita de las Nieves is het menselijke tikje dat er een bestemming van maakt in plaats van alleen een afgrond. Een klein, witgekalkt kapelletje met een stenen kruis en een ommuurd voorplein, gedocumenteerd tot in de vroege koloniale eeuwen van het eiland, gewijd aan de Virgen de las Nieves — Onze-Lieve-Vrouw van de Sneeuw, een Romeinse devotie verbonden aan een wonderbaarlijke sneeuwval in augustus, met zachte ironie overgeplant naar de natste hoogten van het droogste eiland. De logica was praktisch: deze toppen vangen de nevels van de passaat (de alisioskaart legt het mechanisme uit), en in de hongereeuwen, toen regen alles bepaalde, trokken eilandbewoners hierheen in processie om wolken te vragen. Het feest in augustus brengt nog steeds gelovigen, folkloregroepen en picknicks; de rest van het jaar staat het kapelletje op slot en sereen, wit tegen een enorme hemel, een van de fotogeniekste gebouwen van het eiland juist omdat niemand het daarvoor ontwierp.
Het uitzicht is de best bewaarde superlatief van het eiland. Vanaf de natuurlijke balkons bij de kapel (en langs het kampad richting het picknickgebied Mirador del Bosquecillo, een prima tweede stop met zijn minuscule aanplant van bomen) valt het klif in één beweging weg: het strand van Famara als een gouden sikkel 600 meter lager, met de branding die trage witte lijnen trekt; de Riscokust en Playa del Risco met haar zoutpangeometrie (card 77); de zeestraat; La Graciosa in volle kaart, met Montaña Clara en Alegranza erachter in de rij (card 74). De zonsondergang van hieraf — de zon die achter de Chinijo-eilanden zakt, de klifwand die vlam vat — is het alternatief van de kenner voor de overvolle klassiekers. Vlakbij verrijzen de Peñas del Chache, het hoogste punt van het eiland met zo'n 670 meter; de top draagt een militaire radar en is verboden terrein, wat het balkon van de kapel volstrekt irrelevant maakt.
Praktisch, scherp gesteld: kom via de LZ-10 vanaf de kant van Teguise/Los Valles (bewegwijzerd als Ermita de las Nieves); boven is het onveranderlijk 5 tot 8 graden koeler dan aan de kust en de wind is een permanente bewoner — neem het laagje mee waar je in Arrecife om lachte. De rand is over het grootste deel van de kam onbeveiligd: hoogtevrees is hier nuttige informatie, kinderen en dronepiloten hebben actief toezicht nodig, en windstoten vlak bij de rand zijn geen grap. Paragliders gebruiken startzones langs de kam als de omstandigheden het toelaten — kijken hoe ze de stap in 600 meter lucht zetten, is gratis theater. En als de wolk op de top gaat zitten (dat gebeurt — daar is de baan van de Maagd tenslotte voor), wacht dan twintig minuten of geniet van de surrealistische ervaring van de enige regelmatige mist van het eiland. Hierboven is zelfs het weer erfgoed.