LMA

Aloë vera: de groene apotheek van het eiland

Lanzarote · 3 min leestijd

Aloë vera: de groene apotheek van het eiland

Die plantages van groene, vlezige rozetten die je in het noorden en het centrum van het eiland ziet, zijn aloë vera — en de Canarische variant heeft wereldfaam. De reden is het klimaat: fel zon, droogte en vulkanische bodem dwingen de plant om in haar bladeren de gel te concentreren die haar beroemd heeft gemaakt — dezelfde gel die door de zon geteisterde huid kalmeert (handig weetje op deze breedtegraad). De eilandbewoners gebruiken het al eeuwenlang: blad afgesneden, verse gel, en op de verbranding. Vandaag zijn er bezoekbare bedrijven waar je de plant, de snede en het product te zien krijgt — en een gouden regel om goed te kopen: kijk op het etiket naar het percentage pure aloë en de lokale herkomst. Een aandenken dat groen is en van dit land: weinig souvenirs genezen echt.

Van alle planten die op Lanzarote groeien, heeft geen enkele zo'n zichtbare industrie opgebouwd als aloë vera. Zijn plantages — rijen groene rozetten met stekelige punten, gerangschikt op picón (vulkanisch gruis) — maken deel uit van het moderne landbouwlandschap van het noorden en het centrum van het eiland, en zijn producten vullen hele etalages. Achter het fenomeen schuilen serieuze botanie, een merkwaardige geschiedenis en een paar koopadviezen die je goed kunt kennen.

Eerst de botanie. Aloë (Aloe barbadensis miller, de "echte" aloë vera) is een vetplant van waarschijnlijk Arabisch-Afrikaanse oorsprong die de mensheid al millennia kweekt — de Egyptenaren, Grieken en Romeinen gebruikten haar, en de overlevering wil dat Cleopatra haar in haar toilettasje had. Op de Canarische Eilanden vond de plant leerboekomstandigheden: heel veel zon, weinig regen en vulkanische minerale bodems. En hier is de sleutel die lokale producenten terecht herhalen: waterstress is haar geheim. Een te veel besproeide aloë wordt vet met waterige bladeren; een aloë die "op zijn Lanzarote's" wordt geteeld, bijna als droogteteelt op vulkanische as, concentreert in zijn gel de polysachariden (zoals acemannan), vitamines en mineralen die haar haar eigenschappen geven. Minder water, meer substantie: dezelfde logica die de wijnen van La Geria groots maakt.

En waar dient het voor? De wetenschap onderbouwt het stevigst haar sterproduct: de gel kalmeert, hydrateert en helpt bij het herstel van de huid — lichte zonnebrand, irritatie, droogte. Op een eiland met een hoge UV-index het grootste deel van het jaar (card 34) is het letterlijk het lokale medicijn tegen de meest voorkomende bezoekersfout. De eilandbewoners hebben het altijd al in kilometer-nul-versie gebruikt: een blad afsnijden, de acíbar (het gele, bittere sap uit de schil, dat je beter kunt weggooien) laten uitlekken, in reepjes snijden, en het doorzichtige kristal gaat direct op de huid. Voor de rest van het assortiment — crèmes, shampoos, sappen, complete cosmetica — spreken de tientallen gespecialiseerde winkels voor zich.

Hier komt het advies van een lokale vriend, want succes trekt sluwe verkopers aan. Om goed te kopen: zoek op het etiket naar het percentage pure aloë (in een goede gel geldt: hoe hoger, hoe beter; wantrouw ingrediëntenlijsten waar aloë helemaal achteraan staat), zoek naar gecertificeerde Canarische herkomst, en koop bij producerende bedrijven, apotheken of serieuze winkels. De beste ervaring is naar de bron gaan: verschillende aloëbedrijven en -centra op het eiland bieden bezoeken aan — veel gratis — waarbij je de plantage ziet, de snede en verwerking uitgelegd krijgt, en het product op je huid probeert voor je beslist. Je leert, je vergelijkt en het geld blijft in de lokale landbouw.

Een souvenir dat de zon van het eiland drinkt, in je koffer past en de overdaad van het strand herstelt: weinig vakantieaankopen hebben zo'n goede verdediging. De apotheek van Lanzarote is groen, groeit op lava en heeft geen recept nodig.

Ontdek Lanzarote met LMA

Meer verhalen

Een eiland gebeeldhouwd door de natuurWit, groen en vulkanisch: de architectuur van LanzaroteCésar Manrique: de kunstenaar die een eiland vormgafEen oceaan vol avontuurLeven onder de golvenDuizend jaar verhalenDe smaak van een vulkaanEen strand voor elke stemmingWijn die groeit in asHet eiland dat voor terughoudendheid koosDe mensen die dit eiland gemaakt hebbenDe vuurbergen600 graden onder je schoenenMalpaís, lajial, hornitos: leer lava lezenVerbouwen zonder regen: de boerentechniek die de wereld verbaastDe duivel van Timanfaya en de Maagd die de lava stopteDe cochenille: het insect dat half Europa rood kleurdeIllustere bezoekers: een paleis cadeau gedaan tussen koningen en het huis dat Omar Sharif verloor bij het kaartenGetijden: de oceaan ademt twee keer per dagDe eeuwige lente: waarom het hier nooit koud is — en ook nooit te heetVoorbij het toerisme: wat het eiland exporteertLa Graciosa: het achtste eiland, zonder asfalt en zonder haastErmita de las Nieves: de top van de muur (en het oudste weerbericht van het eiland)Los Ajaches: de oude, grote bergen die zich achter Papagayo verstoppenAls het regent (ja, dat gebeurt): het zeldzaamste schouwspel van het eilandWijn uit de as: La Geria en het wonder van de malvasía volcánicaPraten als een conejero: kleine woorden die het eiland openenTimple, isas en de Rancho de Teguise: de soundtrack van het eilandWat de namen betekenen: de oudste taal van de kaart lezenHet grootste zeereservaat van Europa ligt hier vlakbijPlaya del Risco: het strand dat je moet verdienen (of de best bewaarde wandeling van het eiland)De wachters van het eiland: projecten die ervoor zorgenDe oceaan lezen: vlaggen, stromingen en zwemmen als iemand van hierPlan B: de kunst van de «slechtweerdag» (een gebruiksaanwijzing)De koffers naar Havana: toen de conejeros de zee overstakenVoorbij La Graciosa: Alegranza, Montaña Clara en het wilde einde van de wereldArrecife: de hoofdstad die uit een plas groeide (een liefdesbrief)De natuurlijke zwembaden: Punta Mujeres, Los Charcones en de kunst van de charcoPapagayo zoals het hoort: de gouden baaien zonder de gouden drukteDe noordelijke rondrit: palmen, kliffen en de groenste ochtend van het eilandEten waar de boten aanleggen: een rondje vissersdorpenHet zonsondergangcircuit: vijf manieren waarop het eiland een dag afsluitDe Gelaagde Stad: het labyrint dat de wind uitsneed (en dat niemand bezoekt)Waar astronauten leren lopen op andere wereldenIllustere eilandbewoners: de fysicus van Einstein, de stem van "El talismán" en de kapper van HaríaHet witte goud: de zoutpannen die half de vloot voeddenHet eiland dat de piraten niet met rust lietenWie leeft er op het eiland (en wie bezoekt het)?De kalender van het eiland: een heel jaar vol feesten en evenementenWat is calima precies?Puerto del Carmen: het visserdorpje waar alles begon (en de papegaaienhoek)Vijftien miljoen jaar: de veteraan van de archipelDe blinde krab: wit, piepklein en uniek op de wereldDe hangende tuin van FamaraSan Borondón: het eiland dat verschijnt en verdwijntOverleven zonder regen: de trucs van de kustplantenSurfen: El Quemao, Famara en de golf die kampioenen respecterenWielrennen: de wintergym van de profsKorstmossen en tabaibas: zo keert het leven terug na een vulkaanTeguise voorbij de markt: zes eeuwen in wit en basaltDe wind die (bijna) alles verklaartHalve vulkaan, een groen meer en een brullende kustDe lavatunnel die de zee in looptWezens van een andere wereld onder je voetenZoete afsluiters: quesillo, bienmesabe en het glaasje dat erop volgtZeilen: varen op de zee van de passaatwindenVerhalen over de duivel van TimanfayaEen rivier van zand doorkruist het eiland (en die komt niet uit de Sahara)