Alle fotografieren die Famara-Wand von unten. Fast niemand stellt sich auf ihre Kante. Die Straße von der Hochebene bei Teguise hinauf endet nahe der Ermita de las Nieves, einer winzigen weißen Kapelle auf etwa 600 Metern, wo die Insel schlicht aufhört: hinter der Mauer ein Sturz senkrecht hinunter zur Risco-Küste, mit Famaras Strand, der sich golden darunter krümmt, La Graciosa und den Chinijo-Inseln aufgereiht wie eine Flotte und – an klaren Tagen – dem ganzen Norden der Insel zu deinen Füßen. Die Kapelle der Jungfrau des Schnees ist das älteste Höhenheiligtum der Insel, wohin Bauern einst hinaufstiegen, um von den wolkenfangenden Höhen Regen zu erbitten. In der Nähe starten Gleitschirme; der Sonnenuntergang färbt den ganzen Wall rosa. Kostenlos, ungesichert, meist leer. Achte auf die Kante – sie ist absolut echt.
Das Famara-Massiv ist die Wettermaschine der Insel und ihr ältester Knochen – das Card über die Botanik der hängenden Gärten und die Geologie-Cards arbeiten in seinen unteren Stockwerken –, aber seine Gipfellinie ist eine Erfahrung für sich: eine grasige, windgepeitschte Oberwelt, die aus einer anderen Breite geliehen wirkt und an der dramatischsten Kante der östlichen Kanaren endet.
Die Ermita de las Nieves ist der menschliche Zusatz, der daraus ein Ziel macht und nicht bloß einen Absturz. Eine kleine, weißgekalkte Kapelle mit steinernem Kreuz und ummauertem Vorhof, seit den frühen Kolonialjahrhunderten der Insel belegt, der Virgen de las Nieves gewidmet – Unserer Lieben Frau vom Schnee, einer römischen Andacht rund um einen wundersamen Schneefall im August, mit sanfter Ironie hierher verpflanzt, auf die feuchtesten Höhen der trockensten Insel. Die Logik war praktisch: Diese Gipfel fangen die Passatnebel ein (das Card über die alisios erklärt den Mechanismus), und in den hungrigen Jahrhunderten, als der Regen alles entschied, zogen die Insulaner in Prozessionen hier herauf, um Wolken zu erbitten. Das Fest der Kapelle im August bringt noch immer Gläubige, Folkloregruppen und Picknicks; den Rest des Jahres steht sie verschlossen und gelassen da, weiß vor riesigem Himmel, eines der fotogensten Gebäude der Insel, genau weil es niemand dafür entworfen hat.
Die Aussicht ist der bestgehütete Superlativ der Insel. Von den natürlichen Balkonen nahe der Kapelle (und entlang der Gipfelpiste Richtung Picknickplatz Mirador del Bosquecillo, ein guter zweiter Halt mit seinem winzigen Baumbestand) fällt die Wand in einer einzigen Bewegung ab: Famaras Strand als goldene Sichel 600 Meter tiefer, die Brandung zieht langsame weiße Linien; die Risco-Küste und die Playa del Risco mit ihrer Salinen-Geometrie (card 77); die Meerenge; La Graciosa vollständig wie eine Landkarte, Montaña Clara und Alegranza dahinter aufgereiht (card 74). Der Sonnenuntergang von hier – die Sonne sinkt hinter die Chinijo-Inseln, die Felswand entzündet sich – ist die Kenneralternative zu den überfüllten Klassikern. Gleich daneben erheben sich die Peñas del Chache, mit etwa 670 Metern der höchste Punkt der Insel; ihr Gipfel trägt ein Militärradar und ist gesperrt, was der Balkon der Kapelle irrelevant macht.
Praktisches, geschärft: Komm über die LZ-10 von der Seite Teguise/Los Valles (ausgeschildert „Ermita de las Nieves"); oben ist es verlässlich 5-8 Grad kühler als an der Küste, und der Wind ist Dauermieter – nimm die Jacke mit, über die du in Arrecife gelacht hast. Die Kante ist auf fast dem gesamten Rand ungesichert: Höhenangst ist hier eine nützliche Information, Kinder und Drohnenpiloten brauchen aktive Aufsicht, und die Böen nahe der Kante sind kein Spaß. Gleitschirmflieger nutzen Startzonen entlang des Kamms, wenn es die Bedingungen erlauben – ihnen zuzusehen, wie sie in 600 Meter Luft hinaustreten, ist Gratistheater. Und wenn die Wolke auf dem Gipfel sitzt (kommt vor – dafür ist der Job der Jungfrau ja da), warte zwanzig Minuten oder genieße das surreale Erlebnis des einzigen regelmäßigen Nebels der Insel. Hier oben ist sogar das Wetter Kulturerbe.