Na północ od La Graciosy mapa się nie kończy: Montaña Clara, na wpół zatopiony krater, który przejdziesz w godzinę; Roque del Oeste i Roque del Este, skalne kły na otwartym oceanie; i Alegranza — «Radość» — prawdziwa kropka archipelagu, dzikość o posmaku prywatnego terenu, z jednym wielkim wulkanem, jedną bohaterską latarnią i kilkoma tysiącami morskich ptaków. Razem z La Graciosą tworzą Archipiélago Chinijo, największy rezerwat morski Europy (ta karta istnieje) i sanktuarium tak surowe, że lądowanie na mniejszych wysepkach jest zabronione bez naukowego pozwolenia. Odwiedza się je jak należy: z pokładu łodzi albo z Mirador del Río, patrząc, jak o zmierzchu mruga latarnia Alegranzy. Niektóre miejsca kocha się najlepiej z dokładnie takiej odległości — a znajomość ich historii dodaje widokowi trzy wyspy głębi.
«Chinijo» to tutejsze słowo na «mały» — *chinijos* to także wyspiarskie dzieciaki — i nazwa pasuje do archipelagu, który działa jak przedszkole Lanzarote: małe wyspy, wielka biologia, minimum ludzi. La Graciosa, jedyna zamieszkana, ma własną kartę i własne piaszczyste uliczki. Ta karta przepływa obok niej, ku tym, których prawie nikt nie dotyka.
Montaña Clara to miniatura: pojedynczy jasny stożek wulkaniczny z kraterem rozbitym przez morze, ledwie kilometr kwadratowy stoków, na których nic wyższego od krzewu nie przetrwa wiatru. Zniosła kiedyś próby uprawy, a nawet jeden czy drugi krótkotrwały pomysł na biznes; natura odebrała ją zdecydowanie i dziś należy do ptaków oraz do botaników odwiedzających ją z pozwoleniem. Oba Roques — Zachodni (zwany też Roque del Infierno, «Skała Piekielna») i Wschodni — są jeszcze czystsze: pionowe iglice na otwartej wodzie, lęgowe twierdze ptaków morskich, niedostępne dla wszystkiego, co nie ma skrzydeł.
Alegranza to postać z charakterem. Najdalej wysunięty na północ punkt całego archipelagu kanaryjskiego: szeroka, urodziwa kaldera o wysokości prawie trzystu metrów, kotwicząca krzaczastą równinę, obrzeżona klifami, nad którymi Atlantyk pracuje z premedytacją. O jej nazwie — «radość» — mówi się, że zapisuje nastrój na pokładzie floty podboju w 1402 roku przy pierwszym kanaryjskim lądowaniu; potem wyspa spędziła stulecia jako poczekalnia korsarzy (flotylle czaiły się tu na statki z Indii; złoczyńcy z karty o piratach dobrze znali te kotwicowiska), jako teren polowań na króliki i zbioru orselu, a w końcu jako własność prywatna — technicznie wciąż nią jest, w ramach surowych reguł parku naturalnego. Jej pomnikiem jest Faro de Punta Delgada, dumna latarnia z lat sześćdziesiątych XIX wieku, której latarnicy mieszkali tu z łodziami zaopatrzeniowymi jako jedyną nicią łączącą ich ze światem — wyspiarski stoicyzm w destylacie. Dziś zautomatyzowana, jej snop wciąż co noc zamiata cieśninę.
Skąd ta surowość? Bo wysepki Chinijo są jednym z ostatnich wielkich bastionów ptaków morskich wschodniego Atlantyku: tysiące par burzyków żółtodziobych — których niesamowite nocne nawoływania słychać latem z północy Lanzarote — plus nawałniki, burzyki Bulwera, kolejne gatunki burzyków, rybołowy i sokoły Eleonory, które dostrajają lęgi do przelotów migracyjnych. Rabunek jaj i szczury wyrządziły historyczne szkody; ochrona jest naprawą. Lądowanie bez zezwolenia nie jest tylko nielegalne, jest naprawdę szkodliwe — jeden puszczony luzem pies albo nieuważny krok w kolonii norowej niweczy lata.
Jak ich poznać jak należy: wycieczki łodzią i czartery wędkarskie z Órzoli albo Caleta de Sebo okrążają wysepki przy spokojnym morzu (lornetka zmienia cały rejs); Mirador del Río i ścieżka na krawędzi klifu serwują pełną panoramę z Alegranzą unoszącą się na granicy wzroku; a o zmierzchu z Órzoli wypatruj pulsu latarni. Jedyną pracą tych wysp jest dziś to, żeby zostawiono je w spokoju. Patrzenie, jak to robią, dziwnie wzrusza.