LMA

César Manrique: artysta, który ukształtował wyspę

Lanzarote · 2 min czytania

César Manrique: artysta, który ukształtował wyspę
Foto: LastMinuteAdventure

Niewiele miejsc na Ziemi nosi podpis jednego artysty tak, jak Lanzarote nosi podpis Césara Manrique. Malarz, rzeźbiarz, architekt i aktywista — nie tyle ozdobił swoją wyspę, ile zmienił sposób, w jaki ona myśli o sobie samej.

Manrique urodził się w Arrecife w 1919 roku; dorastał, pływając w tamtejszych portach i przemierzając wulkaniczne pustkowia. Po studiach artystycznych w Madrycie i pobycie w Nowym Jorku wśród gigantów sztuki nowoczesnej wrócił do domu w połowie lat sześćdziesiątych z przekonaniem, które brzmiało jak niepodobieństwo: Lanzarote, wówczas biedna i mało znana wyspa, może stać się jednym z najpiękniejszych miejsc na planecie — jeśli tylko odmówi naśladowania kogokolwiek.

Jego metoda była jak na owe czasy radykalna: niech prowadzi natura, a sztuka niech idzie za nią. W Jameos del Agua przekształcił zawalony wulkaniczny tunel w oniryczną przestrzeń ogrodów, białego basenu i audytorium zawieszonego we wnętrzu lawowej rury — domu maleńkich, ślepych krabów albinosów, niespotykanych niemal nigdzie indziej. W Mirador del Río ukrył panoramiczny punkt widokowy w klifach Famara, tak że architektura znika, a zostaje sam widok — cieśnina El Río i wyspa La Graciosa. Jego własny dom w Tahíche powstał w pięciu wulkanicznych bąblach pozostawionych przez potok lawy; dziś mieści Fundację Césara Manrique. Jego ostatnie wielkie dzieło, Jardín de Cactus, zamieniło opuszczony kamieniołom w spiralny ogród ponad tysiąca kaktusów.

Można go spotkać nawet na rondach: jego juguetes del viento — zabawki wiatru — to figlarne metalowe rzeźby, które wirują w pasatach, przypominając, że sztuka należy tu do wszystkich, a nie do muzeów.

Równie ważne jest to, czemu Manrique zapobiegł. Niestrudzenie występował przeciwko wysokiej zabudowie i wizualnemu chaosowi, pomagając zachować Lanzarote niską, białą i na ludzką miarę. Gdy zmarł w 1992 roku, wyspa, którą sobie wymarzył, już istniała — a w 1993 roku UNESCO uznało ją za Rezerwat Biosfery.

Podróż przez Lanzarote to rozmowa z Manrique. Jego odpowiedź słychać wszędzie: najpierw natura, zawsze.

Odkryj Lanzarote z LMA

Więcej historii

Wyspa wyrzeźbiona przez naturęBiel, zieleń i wulkan: architektura LanzaroteOcean przygódŻycie pod falamiTysiąc lat opowieściSmak wulkanuPlaża na każdy nastrójWino wyrosłe w popieleWyspa, która wybrała powściągliwośćLudzie, którzy stworzyli tę wyspęGóry OgniaRzeka piasku przecina wyspę (i nie płynie z Sahary)600 stopni pod twoimi butamiMalpaís, lajial, hornitos: naucz się czytać lawęUprawiać bez deszczu: chłopska inżynieria, która zadziwia światDiabeł z Timanfaya i Madonna, która zatrzymała lawęKoszenila: owad, który zabarwił pół Europy na czerwonoSławni goście: pałac podarowany między królami i dom, który Omar Sharif przegrał w kartyPływy: ocean oddycha dwa razy dziennieWieczna wiosna: dlaczego nigdy nie jest tu ani zimno, ani za gorącoPoza turystyką: co wyspa eksportujeAloes: zielona apteka wyspyLa Graciosa: ósma wyspa, bez asfaltu i bez pośpiechuErmita de las Nieves: szczyt muru (i najstarsza prognoza pogody wyspy)Los Ajaches: wielkie stare góry schowane za PapagayoKiedy pada (tak, to się zdarza): najrzadszy spektakl wyspyWino z popiołu: La Geria i cud malvasíi volcánicaMów jak conejero: małe słowa, które otwierają wyspęTimple, isas i Rancho de Teguise: ścieżka dźwiękowa wyspyCo znaczą nazwy: czytanie najstarszego języka mapyNajwiększy rezerwat morski Europy jest tuż obokPlaya del Risco: plaża, na którą trzeba zapracować (albo najlepiej strzeżony spacer wyspy)Strażnicy wyspy: projekty, które o nią dbająCzytanie oceanu: flagi, prądy i pływanie jak miejscowiPlan B: sztuka dnia «z brzydką pogodą» (instrukcja obsługi)Walizki do Hawany: kiedy conejeros przepływali morzeZa La Graciosą: Alegranza, Montaña Clara i dziki koniec świataArrecife: stolica, która wyrosła z kałuży (list miłosny)Naturalne baseny: Punta Mujeres, Los Charcones i sztuka charcoPapagayo jak należy: złote zatoczki bez złotych tłumówPętla północna: palmy, klify i najbardziej zielony poranek wyspyJedz tam, gdzie przybijają łodzie: objazd po wioskach rybackichObwód zachodów słońca: pięć sposobów, na jakie wyspa kończy dzieńCiudad Estratificada: labirynt, który wyrzeźbił wiatr (i którego nikt nie odwiedza)Tam, gdzie astronauci uczą się stąpać po innych światachSławni synowie wyspy: fizyk od Einsteina, głos "El talismán" i fryzjer z HaríiBiałe złoto: saliny, które wykarmiły pół flotyWyspa, której piraci nie dawali spokojuKto mieszka na wyspie (i kto ją odwiedza)?Kalendarz wyspy: cały rok fiest i wydarzeńCzym dokładnie jest calima?Puerto del Carmen: rybacka wioska, w której wszystko się zaczęło (i zakątek papug)Piętnaście milionów lat: weteranka archipelaguŚlepy krab: biały, maleńki i jedyny na świecieWiszący ogród FamarySan Borondón: wyspa, która pojawia się i znikaPrzetrwać bez deszczu: sztuczki roślin nadmorskichSurfing: El Quemao, Famara i fala, którą szanują mistrzowieKolarstwo: zimowa siłownia zawodowcówPorosty i tabaiby: tak wraca życie po wulkanieTeguise poza targiem: sześć wieków w bieli i bazalcieWiatr, który tłumaczy (prawie) wszystkoPół wulkanu, zielone jezioro i ryczące wybrzeżeTunel lawowy, który wchodzi do morzaStworzenia z innego świata pod twoimi stopamiSłodkie zakończenia: quesillo, bienmesabe i kieliszek, który przychodzi poŻeglarstwo: żeglowanie po morzu pasatówOpowieści o diable z Timanfayi