LMA

César Manrique: el artista que dio forma a una isla

Lanzarote · 2 min de lectura

César Manrique: el artista que dio forma a una isla
Foto: LastMinuteAdventure

Pocos lugares del mundo llevan la firma de un solo artista como Lanzarote lleva la de César Manrique. Pintor, escultor, arquitecto y activista, no se limitó a decorar su isla: cambió la manera en que la isla piensa en sí misma.

Manrique nació en Arrecife en 1919 y creció nadando en sus puertos y explorando los malpaíses volcánicos. Tras estudiar arte en Madrid y pasar una temporada en Nueva York entre los gigantes del arte moderno, regresó a casa a mediados de los años sesenta con una convicción que sonaba imposible: Lanzarote, entonces una isla pobre y poco conocida, podía convertirse en uno de los lugares más hermosos del planeta, si se negaba a imitar a nadie.

Su método fue radical para su época: dejar que la naturaleza mande y que el arte la siga. En los Jameos del Agua transformó un túnel volcánico derrumbado en un espacio de ensueño con jardines, una piscina blanca y un auditorio suspendido dentro de un tubo de lava, hogar de diminutos cangrejos ciegos albinos que apenas existen en ningún otro lugar. En el Mirador del Río escondió un balcón panorámico dentro de los riscos de Famara, de modo que la arquitectura desaparece y solo queda la vista: el estrecho de El Río y la isla de La Graciosa. Su propia casa, en Tahíche, se construyó dentro de cinco burbujas volcánicas dejadas por una colada de lava; hoy alberga la Fundación César Manrique. Su última gran obra, el Jardín de Cactus, convirtió una cantera abandonada en un jardín en espiral con más de mil cactus.

Te lo encontrarás incluso en las rotondas: sus juguetes del viento son esculturas metálicas y juguetonas que giran con los alisios, un recordatorio de que aquí el arte pertenece a todos, no a los museos.

Igual de importante fue lo que Manrique evitó. Hizo campaña sin descanso contra los edificios en altura y la contaminación visual, y ayudó a mantener Lanzarote baja, blanca y a escala humana. Cuando murió, en 1992, la isla que había imaginado ya era real, y en 1993 la UNESCO la reconoció como Reserva de la Biosfera.

Viajar por Lanzarote es mantener una conversación con Manrique. Su respuesta está en todas partes: primero la naturaleza, siempre.

Descubre Lanzarote con LMA

Más historias

Una isla esculpida por la naturalezaBlanco, verde y volcánico: la arquitectura de LanzaroteUn océano de aventurasLa vida bajo las olasMil años de historiasEl Sabor de un VolcánUna Playa para Cada Estado de ÁnimoVino Cultivado en CenizaLa Isla que Eligió ContenerseLas Personas que Hicieron esta IslaLas Montañas del FuegoCiclismo: el gimnasio de invierno de los profesionalesLos líquenes y las tabaibas: así vuelve la vida después de un volcánTeguise más allá del mercado: seis siglos en blanco y basaltoEl viento que lo explica (casi) todoMedio volcán, un lago verde y una costa que rugeEl túnel de lava que se mete en el marCriaturas de otro mundo bajo tus piesFinales dulces: quesillo, bienmesabe y el vasito que viene despuésVela: navegar el mar de los alisiosCuentos del diablo de TimanfayaUn río de arena cruza la isla (y no viene del Sáhara)600 grados bajo tus zapatosMalpaís, lajial, hornitos: aprende a leer las lavasCultivar sin lluvia: la ingeniería campesina que asombra al mundoEl diablo de Timanfaya y la Virgen que paró la lavaLa cochinilla: el insecto que tiñó de rojo a media EuropaVisitantes ilustres: un palacio regalado entre reyes y la casa que Omar Sharif perdió a las cartasMareas: el océano respira dos veces al díaLa eterna primavera: por qué aquí nunca hace ni frío ni demasiado calorMás allá del turismo: lo que la isla exportaAloe vera: la farmacia verde de la islaLa Graciosa: la octava isla, sin asfalto y sin prisaErmita de las Nieves: lo alto del muro (y el parte meteorológico más antiguo de la isla)Los Ajaches: las viejas montañas grandes escondidas detrás de PapagayoCuando llueve (sí, pasa): el espectáculo más raro de la islaVino de la ceniza: La Geria y el milagro de la malvasía volcánicaHablar como un conejero: palabritas que te abren la islaTimple, isas y el Rancho de Teguise: la banda sonora de la islaLo que dicen los nombres: leer el idioma más antiguo del mapaLa mayor reserva marina de Europa está aquí al ladoPlaya del Risco: la playa que hay que ganarse (o la mejor caminata guardada de la isla)Los guardianes de la isla: proyectos que la cuidanLeer el océano: banderas, corrientes y bañarse como los de aquíPlan B: el arte del día «de mal tiempo» (manual de uso)Las maletas a La Habana: cuando los conejeros cruzaron el marMás allá de La Graciosa: Alegranza, Montaña Clara y el fin del mundo salvajeArrecife: la capital que salió de un charco (carta de amor)Los charcos naturales: Punta Mujeres, Los Charcones y el arte del charcoPapagayo como es debido: las calas doradas sin las multitudes doradasLa vuelta al norte: palmeras, riscos y la mañana más verde de la islaComer donde atracan los barcos: ruta por los pueblos de pescadoresEl circuito de los atardeceres: cinco maneras de que la isla acabe el díaLa Ciudad Estratificada: el laberinto que talló el viento (y que nadie visita)Donde los astronautas aprenden a pisar otros mundosHijos ilustres: el físico de Einstein, la voz de "El talismán" y el barbero de HaríaEl oro blanco: las salinas que alimentaron a media flotaLa isla que los piratas no dejaban en paz¿Quién vive en la isla (y quién la visita)?El calendario de la isla: un año entero de fiestas y eventos¿Qué es exactamente la calima?Puerto del Carmen: el pueblito pesquero donde empezó todo (y la esquina de los loros)Quince millones de años: la veterana del archipiélagoEl cangrejo ciego: blanco, diminuto y único en el mundoEl jardín colgante de FamaraSan Borondón: la isla que aparece y desapareceSobrevivir sin lluvia: los trucos de las plantas costerasSurf: El Quemao, Famara y la ola que respetan los campeones