Media jornada sin prisa, un coche de alquiler y los paisajes menos «Lanzarote» de Lanzarote: eso es la vuelta al norte. Sube desde Teguise pasando por el parque eólico hasta el Mirador de Haría, asómate al «valle de las mil palmeras» —Haría, el pueblo blanco ahogado en palmeras canarias— y baja a tomar café y a ver talleres de artesanía (sábado: el mercado artesanal; cualquier día: la última casa de Manrique, hoy museo, con su estudio tal como lo dejó). Sigue al norte por Máguez hasta el Mirador de Guinate, la versión tranquila de la famosa vista del risco; luego rodea la corona del volcán de La Corona hasta Yé, el Mirador del Río si quieres el clásico de Manrique, y baja a Órzola a comer pescado. Valles verdes, vistas de mil metros, cero playa. La otra personalidad de la isla, antes de la hora de comer.
Todo el mundo conoce el Lanzarote del sur: campos negros, montañas del fuego, viñas en ceniza. El norte funciona con otro software. Las nubes del alisio se enganchan en el macizo de Famara y en las alturas de La Corona y exprimen la humedad justa para que haya verde de verdad; y el valle de Haría lo recoge todo en el paisaje más sorprendente de la isla: un pueblo blanco a flote en el mayor palmeral de Lanzarote, las legendarias «diez mil palmeras» (aquí dicen mil, los poetas dicen diez mil, y las palmeras se niegan a dejarse contar). La tradición plantaba una palmera por cada criatura que nacía —dos por un niño, una por una niña, dice la vieja fórmula que el pueblo hoy discute encantado— y el resultado, visto desde los miradores, se lee como un oasis pintado en el hemisferio equivocado.
Haz el circuito en el sentido de las agujas del reloj, por la luz. Desde Teguise, la LZ-10 sube al Mirador de los Valles y después al Mirador de Haría, donde el valle de palmeras se abre abajo y el mar brilla al fondo: vale diez minutos y treinta fotos. Baja hasta la propia Haría y bájate el ritmo de verdad: plaza bajo árboles viejos, mesas de café, talleres de artesanía y los dos tesoros callados del pueblo: el mercado artesanal de los sábados, el mejor de la isla en cosas hechas aquí de verdad, y la Casa-Museo César Manrique, la última casa del artista, dejada casi intacta, con el estudio guardando todavía el lienzo sin terminar y los pinceles; el más íntimo de todos los sitios de Manrique y el menos concurrido (sus grandes obras públicas tienen su propio card; este es el capítulo privado).
Sigue al norte por Máguez, pueblo de trabajo y de verdad, hacia las cumbres verdes bajo el volcán de La Corona, cuya vuelta al borde del cráter es la mejor caminata corta del norte y cuya erupción antigua construyó el tubo volcánico que dio fama a la Cueva de los Verdes y a los Jameos (esa geología tiene sus cards). El Mirador de Guinate es el apretón de manos secreto de la ruta: casi la misma vista descomunal sobre el estrecho, La Graciosa y las islas del Chinijo que el famoso Mirador del Río, un poco más al norte, pero sin construir, sin taquilla y compartida casi siempre con nadie más que el viento. Los puristas hacen los dos: Guinate por la soledad y el Mirador del Río de Manrique por la arquitectura (ese edificio incrustado en el risco es la mitad del asunto).
Cierra el círculo cuesta abajo por Yé —tierra de viñas en laderas volcánicas, las más altas y frescas de la isla— hasta Órzola, el pueblo del ferry a La Graciosa, donde la ruta se gana la comida: pescado junto al muelle, las calas blancas de Caletón Blanco (card 76) cinco minutos al sur y, en los atardeceres de verano, el reclamo inquietante de las pardelas yendo a sus colonias del Chinijo (card 74). Kilómetros al volante: cuarenta escasos. Zonas climáticas: unas cuatro. Mejor día: cualquier mañana en que el sur amanezca turbio; aquí arriba, esa misma calima suele poner los valles dorados en vez de grises. El norte no grita. Es el cuarto tranquilo de la isla, y abre todos los días.