Jedno spokojne pół dnia, jedno auto z wypożyczalni i najmniej «lanzarotyjskie» krajobrazy wyspy: oto pętla północna. Wjedź z Teguise obok farmy wiatrowej do Mirador de Haría, spójrz w dół na «dolinę tysiąca palm» — Haríę, pobieloną wioskę tonącą w palmach daktylowych — i zjedź na kawę i warsztaty rzemieślnicze (sobota: targ rękodzieła; każdy dzień: ostatni dom Manriquego, dziś muzeum, gdzie pracownia została taka, jak ją zostawił). Pchnij dalej na północ przez Máguez do Mirador de Guinate po cichą wersję słynnego widoku z klifu, potem okrąż koronę wulkanu La Corona do Yé, Mirador del Río, jeśli chcesz klasyka Manriquego, i zjedź do Órzoli na rybny obiad. Zielone doliny, tysiącmetrowe widoki, zero plaży. Druga osobowość wyspy, przed porą obiadu.
Wszyscy znają Lanzarote południa: czarne pola, ogniste góry, winorośl w popiele. Północ chodzi na innym oprogramowaniu. Chmury niesione pasatem zaczepiają się o masyw Famara i wyżyny La Corony, wyciskając akurat tyle wilgoci, by powstała prawdziwa zieleń — a dolina Haríi zbiera to w najbardziej zaskakujący krajobraz wyspy: białą wioskę unoszącą się na największym palmowym gaju Lanzarote, na legendarnych «dziesięciu tysiącach palm» (miejscowi mówią: tysiąc, poeci mówią: dziesięć tysięcy, a palmy odmawiają liczenia). Tradycja sadziła palmę za każde urodzone dziecko — dwie za chłopca, jedną za dziewczynkę, głosi stara formuła, o którą wioska dziś chętnie się spiera — a wynik czyta się z punktów widokowych jak oazę wmalowaną w niewłaściwą półkulę.
Zrób pętlę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dla światła. Z Teguise droga LZ-10 wspina się do Mirador de los Valles, a potem do Mirador de Haría, gdzie palmowa dolina otwiera się w dole, a morze błyszczy z tyłu — warte dziesięciu minut i trzydziestu zdjęć. Zjedź do samej Haríi i zwolnij naprawdę: plac pod starymi drzewami, kawiarniane stoliki, pracownie rzemieślnicze i dwa ciche skarby miasteczka — sobotni targ rękodzieła, najlepszy na wyspie, jeśli chodzi o rzeczy naprawdę zrobione na miejscu, oraz Casa-Museo César Manrique: ostatni dom artysty, zostawiony niemal nietknięty, z pracownią wciąż trzymającą nieskończone płótno i pędzle — najbardziej intymne ze wszystkich miejsc Manriquego i najmniej zatłoczone (jego wielkie dzieła publiczne mają własną kartę; to jest rozdział prywatny).
Jedź dalej na północ przez Máguez, wioskę roboczą i prawdziwą, ku zielonemu szczytowemu krajowi pod wulkanem La Corona — którego obejście krawędzi krateru jest najlepszą krótką wycieczką północy, a którego dawna erupcja zbudowała tunel lawowy sławy Cueva de los Verdes i Jameos (ta geologia ma swoje karty). Mirador de Guinate to sekretny uścisk dłoni tej trasy: niemal ten sam oszałamiający widok na cieśninę, La Graciosę i wyspy Chinijo co słynny Mirador del Río kawałek dalej na północ — ale niezabudowany, bez bramek i zwykle dzielony z nikim poza wiatrem. Puryści robią więc oba: Guinate dla samotności, Manriquowski Mirador del Río dla architektury (ten budynek wklejony w klif to połowa całej rzeczy).
Zamknij koło w dół przez Yé — kraj winnic na wulkanicznych stokach, najwyższych i najchłodniejszych na wyspie — do Órzoli, wioski promowej do La Graciosy, gdzie pętla zarabia na obiad: ryba przy nabrzeżu, białe zatoczki Caletón Blanco (card 76) pięć minut na południe i, w letnim zmierzchu, niesamowite nawoływania burzyków dojeżdżających do kolonii na Chinijo (card 74). Przejechane kilometry: ledwie czterdzieści. Strefy klimatyczne: około czterech. Najlepszy dzień: każdy poranek, w którym południe wygląda na zamglone — tutaj, wyżej, ta sama *calima* częściej złoci doliny, niż je szarzy. Północ nie krzyczy. Jest cichym pokojem wyspy i jest otwarta codziennie.