Między Teseguite a Guatizą, tuż przy drodze, czeka najdziwniejsza darmowa galeria wyspy: Ciudad Estratificada, Miasto Warstwowe — wychodnia sprasowanego wulkanicznego popiołu, którą wiatr i rzadkie deszcze wyrzeźbiły w łuki, bąble, kolumny i ściany z plastra miodu, niczym ruiny miasta zaprojektowanego przez Gaudiego i porzuconego przez duchy. Geolodzy czytają tam warstwowe tufy erodujące w różnym tempie; fotografowie czytają najlepsze tekstury wyspy; prawie wszyscy inni przejeżdżają obok. Dziesięć minut błądzenia piaszczystymi korytarzami między formacjami daje porządne zdumienie — wschód słońca i późne popołudnie kopią najgłębsze cienie. To kruchy materiał: wchodzenie na łuki niszczy w lata to, co powstawało tysiąclecia. Patrz, fotografuj, zostaw tylko ślady stóp w piaszczystych korytarzach. Wiatr wciąż pracuje; postaraj się nie przeszkadzać artyście.
Każda wyspa ma krajobrazy, które zrobiły karierę, i krajobrazy, które miały szczęście. Ciudad Estratificada miała szczęście: żadnego centrum dla zwiedzających, żadnego parkingu dla autokarów, nawet porządnej tablicy — tylko skupisko bladych, warstwowych skał wyrastających z równiny na południe od Guatizy, w zasięgu wzroku z drogi, w kształtach, które każą zwolnić i zawrócić.
Materiałem jest tuf wulkaniczny — warstwy popiołu i lapilli z dawnych erupcji tego rejonu, sprasowane w miękki kamień, później przykryte piaskami korytarza *jable* (tamta karta wyjaśnia tę piaskową autostradę). Potem główną architekturą zajęła się erozja: pasaty piaskują wychodnie drobnym ziarnem, rzadkie, ale gwałtowne deszcze rozpuszczają i podcinają, a różne warstwy — jedne twardsze, inne miększe — reagują w różnym tempie. Efektem są największe przeboje erozji selektywnej: łuki-okna, grzybowe kapelusze na cienkich nóżkach, ściany przewiercone w plaster miodu (geolodzy mają na to śliczne słowo: *tafoni*), gładkie misy i gotyckie żebra, wszystko w tonach od kremu po rdzę, zmieniających się z każdą godziną światła. «Ciudad Estratificada» to przydomek, który się przykleił — z daleka linia horyzontu naprawdę czyta się jak zrujnowane wieże i zaułki — a miejsce ma cichy dreszcz czegoś, czego nie sformatowano dla odwiedzających: parkujesz na ziemi, wędrujesz, sam wybierasz trasę między «budynkami».
Rzemiosło zwiedzania: światło jest tu wszystkim — niskie słońce poranka albo późnego popołudnia grabi po warstwach i robi z całej wychodni trójwymiar; południe spłaszcza ją do beżu. Wiatr jest rzeźbiarzem rezydentem i będzie obecny; lekka kurtka i ostrożność z obiektywem (bardzo drobny piasek) to rozsądek. Grunt między formacjami to piaszczyste korytarze i niskie zarośla — *aulagas* i solnoodporne poduchy, które świętują karty o botanice — z jaszczurkami pozującymi czasem na skalnych półkach. A kruchość jest realna, nie retoryczna: to miękka skała rzeźbiona geologiczną cierpliwością, a każdy zdobyty łuk i każde wyryte inicjały to trwały wandalizm. Niepisana lokalna umowa, która trzyma takie miejsca bez ogrodzeń, jest prosta — nie ma barier, dopóki nikt ich nie wymusi. Bądź powodem, dla którego tak zostanie.
Łącz z głową: Jardín de Cactus jest pięć minut na północ, w Guatizie (ostatnie wielkie dzieło publiczne Manriquego — opowiada o nim jego karta), okoliczne pola koszenili opowiadają historię czerwonego barwnika, a Teguise (card 81) leży dziesięć minut na zachód; razem robią najlepsze pół dnia «małych cudów» na wyspie. Ciudad Estratificada będzie tą, o której opowiesz innym, właśnie dlatego, że tobie nie opowiedział o niej nikt. Niektóre krajobrazy są pomnikami. Ten jest plotką — i jest prawdziwy.