Turyści omijają Arrecife — i to jest dokładnie powód, żeby tego nie robić. Stolica wyspy wyrosła wokół Charco de San Ginés — naturalnej morskiej laguny, w której rybacy parkowali łodzie za rafami, od których miasto wzięło nazwę — a stare miasto wciąż owija się wokół tej wody jak portowa wioska, którą awansowano. Największe przeboje mieszczą się w jednym leniwym poranku: pierścień białych domów i niebieskich łodzi wokół Charco, kościół San Ginés na zacienionym placu, zwodzony Puente de las Bolas prowadzący do zameczku San Gabriel, nadmorski zamek San José, który Manrique zamienił w muzeum sztuki współczesnej z najelegantszą restauracją wyspy, oraz sklepy i tapas na Calle Real. Dorzuć ceny prawdziwego miasta, bary prawdziwego miasta i zero inscenizacji. Salon wyspy, bez obowiązkowego kostiumu.
Arrecife spędziło większość historii, będąc zbyt niebezpiecznym, by się liczyć. Stolica siedziała w głębi lądu, w Teguise, właśnie dlatego, że wybrzeże należało do piratów (ich karta to opowiada), a ten odcinek brzegu — labirynt raf, *arrecifes*, który dał miastu imię — był tylko dzielnicą portową: składy soli, ryby i dwa małe zamki, żeby spowolnić niewłaściwy rodzaj gości. Potem XIX wiek odwrócił logikę. Wolne porty (card 72), parowce i handel zrobiły z nabrzeży nowe złoto, a w 1852 roku rybacka dzielnica formalnie została stolicą. Od tamtej pory po cichu zajmuje się prawdziwym życiem — co na wyspie pełnej eksponatów jest właśnie jej urokiem.
Zacznij od Charco de San Ginés, serca i początku miasta: naturalnej laguny, do której morze wślizguje się za rafami, otoczonej promenadą niskich białych domów, małych mostków i roboczych łodzi, którą renowacja Manriquego zamieniła w jedną z najpiękniejszych przestrzeni miejskich wyspy, nie zabijając jej zwyczajności. Legenda mówi, że nad wodą mieszkał pustelnik imieniem Ginés, a jego lampa prowadziła rybaków do domu — kościół San Ginés, patrona miasta, stoi ulicę dalej, przy placu wawrzynów i kawiarnianych stolików, a jego wieża z wulkanicznego kamienia należy do najpiękniejszych na wyspie. Sierpniowa fiesta San Ginés zamienia całą dzielnicę w wesołe miasteczko.
Od strony morza — spadek po obronności: przejdź przez Puente de las Bolas, mostek zwodzony zwieńczony dwiema kamiennymi kulami armatnimi, ikonę tak lubianą, że weszła do wyspiarskiego skrótu myślowego, do Castillo de San Gabriel na wysepce, kieszonkowej fortecy, która bohatersko zawiodła w 1586 roku, a dziś mieści muzeum historii miasta i najlepszy widok z dachu w mieście. Wzdłuż zatoki na północ — Castillo de San José, zbudowany w głodnych latach siedemdziesiątych XVIII wieku po części jako roboty publiczne, «forteca głodu» — stał się Manriquowskim Museo Internacional de Arte Contemporáneo: brutalny bazalt na zewnątrz, białe krzywizny i poważna sztuka wewnątrz, a pod nim przeszklona restauracja nad portem, wciąż najelegantszy lunch wyspy. Między nimi nadmorska promenada, marina i plaża El Reducto — osłonięta, rodzinna plaża miejska, o której istnieniu większość przyjezdnych nigdy się nie dowiaduje.
W głębi lądu przyjemności robią się zwyczajne w najlepszym sensie: Calle Real (oficjalnie León y Castillo) na sklepy i przystanki cukiernicze, targ i jego sobotni gwar, uliczki tapas, gdzie *caña* i *enyesque* kosztują tyle, ile płacą miejscowi, oraz miły wstrząs w postaci wyspiarskiego miasta, w którym większość ludzi wokół ciebie naprawdę tu mieszka. Przyjedź w powszedni poranek, zrób pętlę — Charco, kościół, mostek, zamek, kawa — i pozwól, żeby stolica była wobec ciebie niespektakularna. Po teatrze wulkanów Arrecife to wyspa z nogami na stole. Ten widok też jest przywilejem.