W niedziele Teguise jest karnawałem wyspy — słynny targ zalewa starą stolicę straganami i autokarami. Raz — urocze. Ale Teguise konesera to każdy inny poranek, kiedy tłumy znikają i słyszysz własne kroki w jednym z najstarszych… no dobrze, w jednym z najstarszych kolonialnych miasteczek Hiszpanii: stolicy wyspy przez ponad cztery stulecia, wytyczonej od 1418 roku wokół pałacu rodu księżniczki Teguise. Powłócz się uliczkami bazaltu i wapna: kościół Guadalupe przy okazałym placu, Palacio Spínola (dziś muzeum *timple*, card 70), klasztory zamienione w przestrzenie sztuki, portale z pięćsetletnimi herbami. Wejdź do Castillo de Santa Bárbara na krawędzi wulkanu po muzeum piractwa i widok na całą wyspę. Niedziela dla gwaru, wtorek dla duszy.
Teguise nosi swoją historię ze spokojem miasteczka, które już wszystko przeżyło: pirackie łupienia (Callejón de la Sangre — Zaułek Krwi — trzyma pamięć w nazwie; karta o piratach opowiada najgorsze), utratę stolicy na rzecz parweniuszowskiego Arrecife w 1852 roku (card 72), a wreszcie masową turystykę, którą wchłonęło eleganckim trikiem: wyznaczyło jej dzień — niedzielę — i pozostaje sobą przez pozostałe sześć.
Miasteczko jest jedną z najstarszych europejskich osad na wyspach atlantyckich: założone na początku XV wieku obok wulkanu Guanapay, nazwane imieniem księżniczki Majos, która weszła przez małżeństwo do dynastii zdobywców (karta o toponimii delektuje się tą historią), i przez 440 lat siedziba władzy, kościoła i pieniądza wyspy — wszystko celowo w głębi lądu, poza zasięgiem szybkich wypadów korsarzy. Ta geografia je zachowała: kiedy stolica przeniosła się do portu, Teguise po prostu zatrzymało się w czasie i dziś jest najlepiej zachowanym zabytkowym miasteczkiem wschodnich Wysp Kanaryjskich — siatką białych fasad, ciemnych bazaltowych obramień, rzeźbionych drewnianych drzwi i ciszy.
To, co najważniejsze, bez pośpiechu. Plaza de la Constitución, szeroki i dostojny, z kościołem Nuestra Señora de Guadalupe — matką wszystkich kościołów wyspy, odbudowywaną po każdej katastrofie, z wieżą jako znakiem rozpoznawczym miasteczka. Naprzeciwko Palacio Spínola: osiemnastowieczny pałac kupiecki dziedzińców i malowanych sufitów, dziś Casa-Museo del Timple — wart wejścia dla samego budynku, podwójnie dla historii małego instrumentu (card 70). Promieniujące stąd uliczki chowają resztę: dawne klasztory San Francisco i Santo Domingo (dziś muzeum i galerie), skarbnice wyspiarskich mebli w domach-muzeach, Callejón de la Sangre za kościołem, sklepy z prawdziwym rękodziełem pomiędzy zwykłymi podejrzanymi i kawiarnie z dziedzińcami stworzone do drugiej kawy. Wszystko obejdziesz w godzinę; wszystko zasługuje na trzy.
Nad miasteczkiem wykrzyknik: Castillo de Santa Bárbara, mała krępa forteca na krawędzi wulkanu Guanapay, której strażnicy skanowali kiedyś morze w poszukiwaniu żagli i zapalali ognie ostrzegawcze. Dziś mieści Museo de la Piratería — teatralnie zabawne, naprawdę rzetelne — a widok na 360º to lekcja historii wyspy w jednym obrocie: Teguise rozsądnie skulone w głębi lądu, Arrecife błyszczące na wybrzeżu, które kiedyś było zbyt niebezpieczne, ogniste góry Timanfai na południu, mur Famary na północy.
Co do niedzielnego targu: idź raz, wcześnie, dla widowiska — to największe wydarzenie towarzyskie wyspy, a między pareo znajdziesz prawdziwych rzemieślników i występy folklorystyczne w połowie poranka. Ale zaznacz sobie też dzień powszedni. Teguise w spokojny wtorek, z jerzykami nad głową i chłodnym bazaltem w cieniu, jest najbliżej podróży w czasie, jak to na tej wyspie możliwe — i nie kosztuje dokładnie nic.