Én avslappet halvdag, én leiebil og øyas minst Lanzarote-aktige landskap: det er nordrunden. Klatre fra Teguise forbi vindparken til Mirador de Haría, se ned på «dalen med tusen palmer» — Haría, den kalkhvite landsbyen som drukner i kanarpalmer — og kjør ned til kaffe og håndverksbutikker (lørdag: håndverksmarkedet; alle dager: Manriques siste hus, nå museum, der atelieret står som han forlot det). Fortsett nordover gjennom Máguez til Mirador de Guinate for den stille versjonen av den berømte klippeutsikten, rund så kronen på vulkanen La Corona til Yé, ta Mirador del Río hvis du vil ha Manrique-klassikeren, og kom deg ned til Órzola til fiskelunsj. Grønne daler, utsikt over tusen meter, null strand. Øyas andre personlighet, før lunsjtid.
Alle kjenner Lanzarote i sør: svarte marker, ildfjell, vinstokker i aske. Nord kjører en annen programvare. Passatskyene henger seg opp i Famara-massivet og Corona-høylandet og presser ut akkurat nok fuktighet til ekte grønt — og Haría-dalen samler det til øyas mest overraskende landskap: en hvit landsby flytende i den største palmelunden på Lanzarote, de sagnomsuste «ti tusen palmene» (lokalfolk sier tusen, poetene sier ti tusen, palmene nekter å la seg telle). Tradisjonen plantet en palme for hvert barn som ble født — to for en gutt, én for en jente, sier den gamle formelen landsbyen nå gladelig diskuterer — og resultatet leses fra utsiktspunktene som en oase malt inn i feil halvkule.
Kjør runden med klokka, for lysets skyld. Fra Teguise klatrer LZ-10 til Mirador de los Valles og deretter Mirador de Haría, der palmedalen åpner seg nedenfor og havet glitrer bak — verdt ti minutter og tretti bilder. Kjør ned i selve Haría og senk tempoet på ordentlig: plass under gamle trær, kafébord, håndverksverksteder, og landsbyens to stille skatter — håndverksmarkedet på lørdager, øyas beste på faktisk-laget-her-ting, og Casa-Museo César Manrique: kunstnerens siste hjem, etterlatt nesten urørt, med atelieret som fortsatt rommer det uferdige lerretet og penslene — det mest intime av alle Manrique-stedene og det minst besøkte (de store offentlige verkene hans har sitt eget kort; dette er det private kapittelet).
Fortsett nordover gjennom Máguez, ekte arbeidslandsby, mot øyas grønne toppland under vulkanen La Corona — hvis krateromgang er nordens beste korte fottur, og hvis eldgamle utbrudd bygde lavatunnelen som ga Cueva de los Verdes og Jameos berømmelse (den geologien har sine kort). Mirador de Guinate er rundens hemmelige håndtrykk: nesten den samme svimlende utsikten over sundet, La Graciosa og Chinijo-øyene som den berømte Mirador del Río litt lenger nord — men ubebygd, uten bom og som regel delt med ingen andre enn vinden. Puristene tar begge: Guinate for ensomheten, Manriques Mirador del Río for arkitekturen (den klippebygningen er halve poenget).
Lukk sirkelen nedover gjennom Yé — vinland i vulkanske skråninger, øyas høyeste og friskeste — til Órzola, fergelandsbyen til La Graciosa, der runden gjør seg fortjent til lunsjen sin: fisk ved havna, de hvite vikene ved Caletón Blanco (card 76) fem minutter sør, og i sommerskumringen de nifse ropene fra lirene som pendler til Chinijo-koloniene (card 74). Total kjøring: knapt førti kilometer. Totalt antall klimasoner: rundt fire. Beste dag: en hvilken som helst formiddag der sør ser disig ut — her oppe gjør den samme calimaen ofte dalene gylne i stedet for grå. Nord roper ikke. Det er øyas stille rom, og det er åpent hver dag.