LMA

Vin dyrket i aske

Lanzarote · 2 min lesetid

Vin dyrket i aske
Foto: LastMinuteAdventure

Da utbruddene på 1730-tallet begravde en fjerdedel av Lanzarote under lava og aske, begravde de også den beste dyrkingsjorden. Det bøndene gjorde deretter, er grunnen til at en hel dal i dag er vernet, malt, fotografert og drukket verden over.

De la merke til noe. Laget av svart vulkansk grus – picón, eller rofe – som hadde ødelagt åkrene deres, gjorde noe bemerkelsesverdig: det sugde til seg nattedoggen og holdt på den, og det hindret det lille regnet som falt, i å fordampe. Ved en ren tilfeldighet var det et vanningsanlegg. Så de gravde. Tusenvis av traktformede groper, hver av dem én til tre meter brede, ned gjennom asken til den gamle jorden under. I bunnen av hver enkelt, én vinstokk. Rundt hver enkelt, en lav, halvsirkelformet tørrmur – en zoco – for å bryte vinden.

Resultatet er La Geria: en dal av svarte kratre, hvert med sin grønne dusk av vinranke, som marsjerer oppover skråningene i et mønster som ligner mindre på jordbruk enn på landskapskunst. Ingenting av det blir kunstvannet. Hver plante stelles for hånd, for ingen maskin kommer ned i en grop. Det er jordbruk som utholdenhet, og det gir kanskje åtte til tolv hundre kilo per hektar, der en vingård på fastlandet kan gi ti ganger så mye.

Druen som gjorde øya kjent, er Malvasía Volcánica, og vinene fra Lanzarote har sin egen beskyttede opprinnelsesbetegnelse. De hvite er tørre, stramme og svakt salte, med en mineralsk kant som de som liker dem beskriver som «vulkansk», og egentlig ikke klarer å beskrive på annet vis. Det finnes rødviner av Listán Negro, roséviner, musserende viner og søte Malvasía-viner i gammel stil – de som gjorde kanarisk vin berømt i Shakespeares England.

Innhøstingen her er tidlig, ofte i gang allerede i juli: en av de første i Europa, på et sted der druene modnes fort under en afrikansk sol. De fleste bodegaene langs veien LZ-30 åpner dørene for besøkende, og en smaking kommer som regel med utsikten på kjøpet, noe som er halve poenget.

Drikk den kald, til fisk eller geitost, og se på bakken mens du gjør det. Alt i glasset kom ut av den.

Opplev Lanzarote med LMA

Flere historier

En øy formet av naturenHvitt, grønt og vulkansk: Lanzarotes arkitekturCésar Manrique: kunstneren som formet en øyEt hav av eventyrLivet under bølgeneTusen år med historierSmaken av en vulkanEn strand for hvert humørØya som valgte måteholdMenneskene som skapte denne øyaIldfjelleneEn elv av sand krysser øya (og den kommer ikke fra Sahara)600 grader under skoene dineMalpaís, lajial, hornitos: lær å lese lavaenÅ dyrke uten regn: bondeingeniørkunsten som forbløffer verdenDjevelen i Timanfaya og Jomfruen som stanset lavaenCochenille: insektet som farget halve Europa rødtBerømte besøkende: et palass i gave mellom konger og huset Omar Sharif tapte i kortspillTidevann: havet puster to ganger om dagenDen evige våren: derfor blir det verken kaldt eller altfor varmt herUtover turismen: det øya eksportererAloe vera: øyas grønne apotekLa Graciosa: den åttende øya, uten asfalt og uten hastverkErmita de las Nieves: toppen av muren (og øyas eldste værmelding)Ajaches: de store gamle fjellene som gjemmer seg bak PapagayoNår det regner (ja, det skjer): øyas sjeldneste skuespillVin fra asken: La Geria og mirakelet malvasía volcánicaSnakk som en conejero: småord som åpner øyaTimple, isas og Rancho de Teguise: øyas lydsporHva navnene betyr: å lese det eldste språket på kartetEuropas største marine reservat ligger rett her ved siden avPlaya del Risco: stranda du må gjøre deg fortjent til (eller øyas best bevarte tur)Øyas voktere: prosjektene som tar vare på denÅ lese havet: flagg, strømmer og å bade som en lokalPlan B: kunsten å ta en «dårlig vær»-dag (en bruksanvisning)Koffertene til Havanna: da conejeros krysset havetBortenfor La Graciosa: Alegranza, Montaña Clara og verdens ville endeArrecife: hovedstaden som vokste ut av en pytt (et kjærlighetsbrev)De naturlige bassengene: Punta Mujeres, Los Charcones og charco-kunstenPapagayo gjort riktig: de gylne vikene uten de gylne folkemengdeneNordrunden: palmer, klipper og øyas grønneste formiddagSpis der båtene legger til: en runde blant fiskelandsbyeneSolnedgangsrunden: fem måter øya avslutter en dag påDen lagdelte byen: labyrinten vinden skar ut (og som ingen besøker)Der astronautene lærer å gå på andre verdenerBerømte øyboere: Einsteins fysiker, stemmen bak "El talismán" og barbereren i HaríaDet hvite gullet: saltverkene som fôret en halv flåteØya sjørøverne ikke lot være i fredHvem bor på øya (og hvem besøker den)?Øyas kalender: et helt år med fester og begivenheterHva er egentlig calima?Puerto del Carmen: den lille fiskerlandsbyen der alt begynte (og papegøyehjørnet)Femten millioner år: øygruppens veteranDen blinde krabben: hvit, bitteliten og enestående i verdenDen hengende hagen i FamaraSan Borondón: øya som dukker opp og forsvinnerÅ overleve uten regn: kystplantenes triksSurfing: El Quemao, Famara og bølgen mesterne respektererSykling: proffenes vintertreningsstudioLav og tabaiba: slik vender livet tilbake etter en vulkanTeguise bortenfor markedet: seks århundrer i hvitt og basaltVinden som forklarer (nesten) altEn halv vulkan, en grønn lagune og en kyst som brølerLavatunnelen som går ut i havetSkapninger fra en annen verden under føttene dineSøte avslutninger: quesillo, bienmesabe og det lille glasset som følgerSeiling: å seile passatvindenes havFortellinger om djevelen i Timanfaya