Atlanterhavet rundt Lanzarote er raust, men det er ikke dekorasjon — det er et arbeidende hav, og det belønner den nittisekunders briefingen de fleste besøkende aldri får. Systemet: på strender med livredder er flaggene lov (grønt kjør på, gult forsiktighet, rødt nei — og «ikke noe flagg» betyr ingen livredder, ikke ingen fare). Kystene har personlighet: øst og sør (Playa Blanca, Papagayo, Puerto del Carmen) er den milde familien; vest og nord (Famara framfor alt) er surfekyster med rivstrømmer som tar badende ut mot havet — Famara er til å gå på og til surfeskoler, ikke til uanstrengt bading, og lokalfolk behandler det som allmennkunnskap. Dager med kraftig brenning i strandkanten kan slenge over ende selv dem som bare vasser. Blir du tatt av en rivstrøm: ikke kjemp mot den, svøm parallelt med stranda, og deretter inn. Charcos og tidevannsregler har sitt eget kort. Respekt koster ingenting og kjøper alt.
Nesten hver alvorlig skrekkopplevelse på øyas kyst følger det samme manuset: et hav som ser rolig ut, en strand uten livredder, og en besøkende som ikke kunne den lokale grammatikken. Dette kortet er den grammatikken — fem minutter som slår enhver mengde flaks.
Begynn med geografien, for øyas kyster har genuint hver sin karakter. Kystene i øst og sør — vikene ved Costa Teguise, de lange sandstrendene i Puerto del Carmen, Playa Blanca og Papagayo-bollen (card 79) — ligger i øyas le: passatvindene blåser mer eller mindre fralands, dønningen kommer filtrert, og dette er med rette familiestrendene, de fleste med livredder i sesongen. Vest og nord vender mot maskinrommet i det åpne Atlanterhavet. Famara — seks gylne kilometer, øyas vakreste strand og dens mest konsekvent farlige bad — tar havdønningen rett forfra over grunne sandbanker: et paradis for surfeskoler i skumvannet, beryktet for rivstrømmer utenfor den. Rødt flagg er Famaras halvpermanente dekorasjon, og setningen hver øyboer kan — Famara se camina, Famara se surfea, Famara no se nada; Famara går du på, Famara surfer du, Famara svømmer du ikke i — er ikke portvokteri; det er ulykkesstatistikken som snakker. Den samme logikken gjelder den ville vestkysten (Janubio, vikene ved El Golfo, Los Charcones på grove dager — card 78) og nordkysten utenfor de skjermede lommene.
Så mekanikken, kort og nyttig. Rivstrømmer er elver av vann på vei tilbake: de dannes der bølgene hoper opp vann innenfor sandbanker eller steiner, og de renner ut mot havet gjennom åpningene — og ser da bedragersk ut som den roligste, mørkeste, skumfrie stripen i et ellers hvitt hav. Der er fella: den «stille filen» er transportbåndet. Blir du tatt av en, er overlevelseskoreografien berømt, og den virker: ikke kjemp frontalt mot draget utover (utmattelse er den virkelige fienden — rivstrømmer drar deg ut, ikke ned), svøm parallelt med stranda til du er ute av elvens bredde — vanligvis noen titalls meter — og legg deg så skrått inn igjen med bølgene; kommer du ingen vei, flyt, vink med en arm, rop. Brenning i strandkanten — bølger som kollapser rett ned på bratt sand, vanlig på Famara og på dønningsdager andre steder — har sin egen regel: snu aldri ryggen til den i slagsonen, og hold små barn unna den våte sandkanten når den dundrer.
Systemet som binder det sammen: bad på strender med livredder når du er i tvil (øyas største feriesteder har sesongtjenester med flaggmasten som hovedkvarter); les flagget som en kontrakt, også det gule — vann til livet, føttene i bunnen, helt ærlig; behandle strender uten flagg som selvbetjening, med ditt eget vett som livredder; og lån lokale øyne uten skam — der familiene med kjølebager slår seg ned, er dagens trygge sone, og en tom, vakker strand på en vindfull dag er tom av en grunn. Legg på charco-reglene fra tidevannskortet og etiketten fra surfekortene, så åpner hele kystlinjen seg for deg — inkludert, på milde dager, magien på den ville siden. Atlanterhavet her er ikke ute etter noen. Det går bare ut fra at du har lest dette kortet.