Nord for La Graciosa fortsetter kartet: Montaña Clara, et halvt druknet krater du kunne gå tvers over på en time; Roque del Oeste og Roque del Este, hoggtenner av stein i åpent hav; og Alegranza — «Glede» — øygruppens virkelige punktum, en villmark med privat preg der det er én storslagen vulkan, ett heroisk fyr og flere tusen sjøfugler. Sammen med La Graciosa utgjør de Chinijo-øygruppen, Europas største marine reservat (det kortet finnes) og et så strengt fredet område at ilandstigning på de mindre holmene er forbudt uten vitenskapelig tillatelse. Du besøker dem på riktig måte: fra et båtdekk eller fra Mirador del Río, mens du ser fyret på Alegranza blinke i skumringen. Noen steder elskes best fra nøyaktig denne avstanden — og å kjenne historiene deres gjør utsikten tre øyer dypere.
«Chinijo» er lokalt for «liten» — chinijos er også øyas barn — og navnet passer en øygruppe som fungerer som Lanzarotes barnehage: små øyer, stor biologi, minimalt med mennesker. La Graciosa, den eneste bebodde, har sitt eget kort og sine sandgater. Dette kortet seiler forbi den, mot dem nesten ingen rører.
Montaña Clara er miniatyren: en enkelt blek vulkankjegle med krateret gjennombrutt av havet, knapt en kvadratkilometer med skråninger der ingenting høyere enn en busk overlever vinden. Den holdt en gang ut forsøk på dyrking og til og med en kortlivet plan eller to; naturen tok den tilbake med bestemthet, og i dag tilhører den fuglene og botanikerne som besøker den på tillatelse. De to Roques — den vestre (også kalt Roque del Infierno, «Helvetesklippen») og den østre — er enda renere: loddrette stabber i åpent vann, yngleborger for sjøfugl, umulige å gå i land på for alt uten vinger.
Alegranza er karakteren. Det nordligste punktet i hele den kanariske øygruppen: en bred, vakker kaldera på nesten tre hundre meter som forankrer en krattkledd slette, omkranset av klipper Atlanterhavet bearbeider med hensikt. Navnet — «glede» — sies å ha festet stemningen om bord i erobringsflåten i 1402 da de først satte fot på kanarisk jord; siden tilbrakte øya århundrer som korsarenes venterom (flåter lå på lur her etter skipene fra Indiene; skurkene i sjørøverkortet kjente disse ankringsplassene godt), som jaktmark for kanin og innsamlingssted for orchilla, og til slutt som privat eiendom — teknisk sett er den det fortsatt, innenfor naturparkens strenge regler. Monumentet dens er Faro de Punta Delgada, et stolt fyr fra 1860-årene der fyrvokterne levde her ute med forsyningsbåtene som eneste tråd til verden — øystoisisme på flaske. Automatisert nå, men strålen feier fortsatt over sundet hver natt.
Hvorfor så strengt? Fordi holmene i Chinijo er et av de siste store sjøfuglbastionene i det østlige Atlanterhavet: tusenvis av par gulnebblire — hvis nifse nattrop du kan høre fra Nord-Lanzarote om sommeren — sammen med havsvaler, bulwerlire, andre liresorter, fiskeørn og eleonorafalk som tidfester hekkingen sin etter trekkstrømmene. Eggplyndring og rotter gjorde historisk skade; vernet er reparasjonen. Å gå i land uten tillatelse er ikke bare ulovlig, det er genuint skadelig — én løs hund eller ett uforsiktig skritt i en hulekoloni ødelegger år.
Slik møter du dem på ordentlig vis: båtutflukter og fiskecharter fra Órzola eller Caleta de Sebo kretser rundt holmene i stille vær (en kikkert forvandler turen); Mirador del Río og stien langs klippekanten serverer hele panoramaet med Alegranza flytende i synsranden; og i skumringen fra Órzola, se etter fyrets puls. Hele jobben til disse øyene nå er å bli latt i fred. Å se dem gjøre det er merkelig rørende.