LMA

Vin odlat i aska

Lanzarote · 2 min läsning

Vin odlat i aska
Foto: LastMinuteAdventure

När utbrotten på 1730-talet begravde en fjärdedel av Lanzarote under lava och aska begravde de också öns bästa åkermark. Vad bönderna gjorde sedan är skälet till att en hel dal i dag är skyddad, målad, fotograferad och drucken världen över.

De lade märke till något. Lagret av svart vulkaniskt grus – picón, eller rofe – som hade förstört deras fält gjorde något anmärkningsvärt: det sög upp nattdaggen och höll kvar den, och det hindrade det lilla regn som föll från att avdunsta. Av ren slump var det ett bevattningssystem. Så de grävde. Tusentals trattformade gropar, var och en mellan en och tre meter breda, ner genom askan till den gamla jorden under. I botten av varje grop, en enda vinstock. Runt varje grop, en låg halvcirkelformad mur av kallmurad sten – en zoco – för att bryta vinden.

Resultatet är La Geria: en dal av svarta kratrar, var och en med sin gröna tofs av vinranka, som marscherar uppför sluttningarna i ett mönster som liknar landskapskonst mer än jordbruk. Ingenting av det konstbevattnas. Varje planta sköts för hand, för ingen maskin kommer ner i en grop. Det är jordbruk som uthållighet, och det ger kanske åtta till tolv hundra kilo per hektar där en vingård på fastlandet kan ge tio gånger så mycket.

Druvan som gjorde ön känd är Malvasía Volcánica, och Lanzarotes viner bär sin egen skyddade ursprungsbeteckning. De vita är torra, spänstiga och svagt salta, med en mineralisk kant som de som gillar dem beskriver som ”vulkanisk” och egentligen inte kan beskriva på annat sätt. Det finns röda viner av Listán Negro, roséviner, mousserande viner och söta Malvasía-viner i gammal stil – de som gjorde kanariskt vin berömt i Shakespeares England.

Skörden här är tidig, ofta i gång redan i juli: en av Europas första, på en plats där druvorna mognar snabbt under en afrikansk sol. De flesta bodegas längs vägen LZ-30 öppnar sina dörrar för besökare, och en provning kommer oftast med utsikten på köpet, vilket är halva poängen.

Drick det kallt, till fisk eller getost, och titta på marken medan du gör det. Allt i glaset kom ur den.

Upptäck Lanzarote med LMA

Fler berättelser

En ö formad av naturenVitt, grönt och vulkaniskt: Lanzarotes arkitekturCésar Manrique: konstnären som formade en öEtt hav av äventyrLivet under vågornaTusen år av berättelserSmaken av en vulkanEn strand för varje humörÖn som valde återhållsamhetMänniskorna som skapade den här önEldbergenEn flod av sand korsar ön (och den kommer inte från Sahara)600 grader under dina skorMalpaís, lajial, hornitos: lär dig läsa lavanAtt odla utan regn: bondeingenjörskonsten som förbluffar världenTimanfayas djävul och Jungfrun som stoppade lavanCochenillen: insekten som färgade halva Europa röttBerömda besökare: ett palats i kungagåva och huset Omar Sharif förlorade på kortTidvatten: havet andas två gånger om dygnetDen eviga våren: varför det aldrig blir vare sig kallt eller för varmt härBortom turismen: vad ön exporterarAloe vera: öns gröna apotekLa Graciosa: den åttonde ön, utan asfalt och utan brådskaErmita de las Nieves: murens överkant (och öns äldsta väderrapport)Ajaches: de storslagna gamla bergen som gömmer sig bakom PapagayoNär det regnar (ja, det händer): öns sällsyntaste skådespelVin ur askan: La Geria och miraklet malvasía volcánicaPrata som en conejero: små ord som öppnar önTimple, isas och Rancho de Teguise: öns soundtrackVad namnen betyder: att läsa kartans äldsta språkEuropas största marina reservat ligger precis här intillPlaya del Risco: stranden du måste förtjäna (eller öns bäst bevarade vandring)Öns väktare: projekten som tar hand om denAtt läsa havet: flaggor, strömmar och att bada som en lokalboPlan B: konsten att göra en dag med ”dåligt väder” (en bruksanvisning)Resväskorna till Havanna: när conejeros korsade havetBortom La Graciosa: Alegranza, Montaña Clara och världens vilda ändeArrecife: huvudstaden som växte ur en pöl (ett kärleksbrev)De naturliga bassängerna: Punta Mujeres, Los Charcones och charcons konstPapagayo på rätt sätt: de gyllene vikarna utan de gyllene folkmassornaNordrundan: palmer, klippor och öns grönaste förmiddagÄt där båtarna lägger till: en runda genom fiskebyarnaSolnedgångsrundan: fem sätt som ön avslutar en dag påDen stratifierade staden: labyrinten som vinden högg ut (och som ingen besöker)Där astronauterna lär sig gå på andra världarBerömda öbor: Einsteins fysiker, rösten bakom "El talismán" och barberaren i HaríaDet vita guldet: saltverken som försörjde en halv flottaÖn som piraterna inte lämnade i fredVem bor på ön (och vem besöker den)?Öns kalender: ett helt år av fester och evenemangVad är egentligen calima?Puerto del Carmen: den lilla fiskebyn där allt började (och papegojornas hörn)Femton miljoner år: arkipelagens veteranDen blinda krabban: vit, pytteliten och unik i världenFamaras hängande trädgårdSan Borondón: ön som dyker upp och försvinnerAtt överleva utan regn: kustväxternas knepSurf: El Quemao, Famara och vågen som mästarna respekterarCykling: proffsens vintergymLavarna och tabaiban: så kommer livet tillbaka efter en vulkanTeguise bortom marknaden: sex sekler i vitt och basaltVinden som förklarar (nästan) alltEn halv vulkan, en grön sjö och en kust som ryterLavatunneln som går ut i havetVarelser från en annan värld under dina fötterSöta avslut: quesillo, bienmesabe och glaset som kommer efterSegling: att segla passadvindarnas havSägner om djävulen i Timanfaya