LMA

Ön som valde återhållsamhet

Lanzarote · 2 min läsning

Ön som valde återhållsamhet
Foto: LastMinuteAdventure

Lanzarote ser inte ut som andra semesteröar, och det är ingen slump. Det är resultatet av beslut som fattades för decennier sedan, när den här ön var fattig och kunde ha sålt sig till vem som helst.

På 1960- och 70-talen, medan betongtorn reste sig längs kusterna i hela södra Europa, bestämde sig Lanzarote för att göra tvärtom. Husen hölls låga och vita. Reklamskyltar förbjöds längs vägarna. Elledningar grävdes ner. Traditionella färger – grönt trävirke i inlandet, blått vid kusten – skyddades av regler, inte av nostalgi. Konstnären César Manrique drev frågan med en envishet som skaffade honom fiender, och han vann. År 1993 utsåg UNESCO hela ön till biosfärreservat.

Skyddet är verkligt och det har tänder. Nationalparken Timanfaya, inrättad 1974, får bara korsas längs den officiella rutten: att gå fritt över lavafälten är förbjudet, eftersom ett fotavtryck i vad som ser ut som färsk lav kan ta årtionden att försvinna. I norr, kring La Graciosa och holmarna, ligger ett av Europas största marina reservat. Hela kuststräckor saknar bebyggelse helt.

Vattnet är öns tysta mirakel. Med knappt något regn alls och inte en enda ständigt rinnande flod levde Lanzarote i århundraden på regn som samlades från hustaken ner i underjordiska cisterner, och i dag dricker ön mest ur havet, genom avsaltning. Ingenting som kommer ur en kran här kommer billigt, vare sig i energi eller i pengar.

Inget av detta överlever av sig självt. Några få saker som besökare gör spelar verklig roll: håll dig till markerade stigar och vägar i de skyddade områdena; ta inte med lavastenar, sand eller snäckor hem, hur små de än är – det ger böter, och multiplicerat med miljontals besökare är det ett landskap; ta med din plast ut igen, för det som blåser bort från en strand hamnar i reservatet; ge livet i havet utrymme, och rör eller mata det aldrig; använd vatten som om det vore dyrt, vilket det är.

En så torr ö har ingen felmarginal. Skälet till att den fortfarande ser ut så här är att tillräckligt många människor under sextio år har bestämt att den skulle göra det.

Upptäck Lanzarote med LMA

Fler berättelser

En ö formad av naturenVitt, grönt och vulkaniskt: Lanzarotes arkitekturCésar Manrique: konstnären som formade en öEtt hav av äventyrLivet under vågornaTusen år av berättelserSmaken av en vulkanEn strand för varje humörVin odlat i askaMänniskorna som skapade den här önEldbergenEn flod av sand korsar ön (och den kommer inte från Sahara)600 grader under dina skorMalpaís, lajial, hornitos: lär dig läsa lavanAtt odla utan regn: bondeingenjörskonsten som förbluffar världenTimanfayas djävul och Jungfrun som stoppade lavanCochenillen: insekten som färgade halva Europa röttBerömda besökare: ett palats i kungagåva och huset Omar Sharif förlorade på kortTidvatten: havet andas två gånger om dygnetDen eviga våren: varför det aldrig blir vare sig kallt eller för varmt härBortom turismen: vad ön exporterarAloe vera: öns gröna apotekLa Graciosa: den åttonde ön, utan asfalt och utan brådskaErmita de las Nieves: murens överkant (och öns äldsta väderrapport)Ajaches: de storslagna gamla bergen som gömmer sig bakom PapagayoNär det regnar (ja, det händer): öns sällsyntaste skådespelVin ur askan: La Geria och miraklet malvasía volcánicaPrata som en conejero: små ord som öppnar önTimple, isas och Rancho de Teguise: öns soundtrackVad namnen betyder: att läsa kartans äldsta språkEuropas största marina reservat ligger precis här intillPlaya del Risco: stranden du måste förtjäna (eller öns bäst bevarade vandring)Öns väktare: projekten som tar hand om denAtt läsa havet: flaggor, strömmar och att bada som en lokalboPlan B: konsten att göra en dag med ”dåligt väder” (en bruksanvisning)Resväskorna till Havanna: när conejeros korsade havetBortom La Graciosa: Alegranza, Montaña Clara och världens vilda ändeArrecife: huvudstaden som växte ur en pöl (ett kärleksbrev)De naturliga bassängerna: Punta Mujeres, Los Charcones och charcons konstPapagayo på rätt sätt: de gyllene vikarna utan de gyllene folkmassornaNordrundan: palmer, klippor och öns grönaste förmiddagÄt där båtarna lägger till: en runda genom fiskebyarnaSolnedgångsrundan: fem sätt som ön avslutar en dag påDen stratifierade staden: labyrinten som vinden högg ut (och som ingen besöker)Där astronauterna lär sig gå på andra världarBerömda öbor: Einsteins fysiker, rösten bakom "El talismán" och barberaren i HaríaDet vita guldet: saltverken som försörjde en halv flottaÖn som piraterna inte lämnade i fredVem bor på ön (och vem besöker den)?Öns kalender: ett helt år av fester och evenemangVad är egentligen calima?Puerto del Carmen: den lilla fiskebyn där allt började (och papegojornas hörn)Femton miljoner år: arkipelagens veteranDen blinda krabban: vit, pytteliten och unik i världenFamaras hängande trädgårdSan Borondón: ön som dyker upp och försvinnerAtt överleva utan regn: kustväxternas knepSurf: El Quemao, Famara och vågen som mästarna respekterarCykling: proffsens vintergymLavarna och tabaiban: så kommer livet tillbaka efter en vulkanTeguise bortom marknaden: sex sekler i vitt och basaltVinden som förklarar (nästan) alltEn halv vulkan, en grön sjö och en kust som ryterLavatunneln som går ut i havetVarelser från en annan värld under dina fötterSöta avslut: quesillo, bienmesabe och glaset som kommer efterSegling: att segla passadvindarnas havSägner om djävulen i Timanfaya