Ett kongelig dekret i 1852 koblet om Kanariøyenes skjebne: frihavnsloven erklærte øyene i praksis unntatt fra Spanias tollregime. Over natten kunne handel som hadde vært strupet av tollsatser, puste; dampskipslinjene gjorde øyene til et bunkringskryss; og Arrecife — som samme epoke stadfestet som Lanzarotes hovedstad og dermed avsatte gamle Teguise — vokste fra fiskerkvartal til travel havneby. Frihavnsånden forsvant aldri: den utviklet seg til dagens særskilte økonomiske og skattemessige ordning, og det er derfor Kanariøyene krever inn IGIC i stedet for fastlandets moms, derfor drivstoff, tobakk og parfyme koster mindre, og derfor restaurantregningen din har en avgiftslinje på 7 %, ikke 21 %. En av de mest følgetunge datoene i øyas historie — og den står trykt på hver eneste kvittering.
Midt på 1800-tallet var Kanariøyene en økonomi som ventet på tillatelse til å eksistere. De gamle monopolene og de Cádiz-sentrerte handelsreglene behandlet øyene som et fjernt vedheng; cochenille-boomen (det røde fargestoffinsektet har sitt eget kort) skapte formuer, men havnene var lenket av tollsatser tegnet for en annen geografi. Løsningen kom fra en regjering i Madrid med kanarisk sinnelag: det kongelige frihavnsdekretet av 1852, utvidet og finslipt i tiårene som fulgte, som strøk bort det meste av tollavgiftene og åpnet øyenes havner for verdens skipsfart på vilkår ingen fastlandshavn kunne matche.
Virkningene kom med dampskipene. Øyene lå nøyaktig der kullsultne fartøyer på rutene Europa-Afrika-Sør-Amerika trengte å bunkre, og frihavnsstatusen gjorde dem til det billige, enkle stoppet: britiske kullselskaper, konsulater, handelshus og banker plantet seg på kaiene, og hele øygruppen dreide utover. Lanzarotes andel av oppsvinget var Arrecife. I fire århundrer hadde hovedstaden vært Teguise inne i landet — sjørøveriet hadde gjort kysten uklok (sjørøverkortet forklarer logikken) — men den nye tiden tilhørte havnene: i 1852 overtok Arrecife formelt hovedstadstittelen, og byen av saltlagre og fiskebåter rundt Charco de San Ginés ble øyas kommersielle inngangsdør, som skipet ut salt, barrilla, cochenille og løk og tok imot verdens varer tollfritt. Arrvevet etter rivaliseringen kan fortsatt anes i den milde ertingen mellom Teguise og Arrecife i dag.
Frihavns-DNA-et viste seg bemerkelsesverdig slitesterkt. Det overlevde slutten på det spanske imperiet, ble bekreftet på nytt på 1900-tallet, og etter at Spania gikk inn i Europa, ble det forhandlet om til Kanariøyenes moderne særstatus: en «ytterste randregion» i EU med sin egen økonomiske og skattemessige ordning. Den hverdagslige oversettelsen står på hver kassalapp — øyene krever inn IGIC, en generell indirekte avgift på 7 % på det meste, i stedet for fastlandets 21 % moms; drivstoff, alkohol, tobakk og kosmetikk bærer berømt lette avgifter (derav parfymepalassene på flyplassen og fastlandsboerne som flyr hjem med kartonger); og særskilte investeringsregler forsøker å gjøre for dagens økonomi det 1852 gjorde for skonnertene.
Til turen din gjennom Arrecife (byen har sitt eget kort): ringen av lave hvite hus rundt Charco de San Ginés, handelsgatene bak Calle Real, de gamle kjøpmannsfamilienes navn på falmede fasader — alt sammen er 1852s arkitektur, havna frihandelen bygde. Historien rekker sjelden turister en så praktisk suvenir: hver billige bensintank på denne øya er et 170 år gammelt kongelig dekret, fortsatt i drift.