Tuż na południe od Órzoli droga podaje ci nagle optyczną niemożliwość: zatoczki mącznie białego piasku wprawione w lawę czarną jak węgiel, wodę w turkusie z folderu biura podróży i wyspy Chinijo unoszące się w tle. To Caletón Blanco i jego sznur sąsiednich zatoczek — najgorzej strzeżony sekret północy, który jakimś cudem wciąż wydaje się sekretem. Biały piasek jest organiczny — pokruszone muszle i morskie szkielety przyniesione przez prądy — i leży na młodej lawie z potoków La Corony, a kontrast robi aparatom rzeczy nieprzyzwoite. Przy odpływie między skałami nagrzewają się płytkie laguny: raj dla maluchów. Żadnych barów, żadnych leżaków, wiatr przez większość popołudni i mało cienia — przywieź wszystko, zabierz wszystko. Jedź w powszedni poranek przy odpływie, a podziękujesz nam później.
Przepis na Caletón Blanco zajął kilka tysięcy lat. Najpierw wulkan La Corona wylał swoją lawę aż na północny brzeg, budując szorstki czarny fartuch *malpaísu*. Potem do pracy zabrał się ocean: prądy zamiatające to wybrzeże niosą stały ładunek piasku biologicznego — sproszkowane muszle, kolce jeżowców, białe konfetti rafy — i wszędzie tam, gdzie krawędź lawy zawija się w kieszeń, ten piasek osiada. Efektem jest linia brzegowa wyglądająca na wyretuszowaną: oślepiająco białe podłogi w smoliście czarnych ramach, woda przerabiająca cały katalog turkusu nad jasnym piaskiem, a za tym wszystkim sylwetki La Graciosy i Montaña Clara ustawione jak dekoracja.
Geografia to raczej łańcuch niż pojedyncza plaża. Właściwe Caletón Blanco to największa kieszeń, tuż przy drodze do Órzoli, z piaszczystymi zatoczkami do parkowania; przejdź ścieżką brzegiem na południe, a co kilkaset metrów pojawiają się mniejsze zatoczki — niektóre ledwie na długość łodzi, wiele cudownie pustych nawet w sierpniu. Rozkład jazdy ustala tu pływ (karta o pływach wyjaśnia mechanikę): przy niskiej wodzie za zewnętrznymi skałami tworzą się szerokie płytkie laguny, do kolan, osłonięte od wiatru i o kilka stopni cieplejsze niż otwarte morze — najlepsze naturalne brodziki na wyspie dla małych dzieci. Przy wysokiej wodzie laguny łączą się i głębieją, piasku ubywa, a ciekawy robi się za to snorkeling wzdłuż krawędzi lawy.
Poznaj kompromisy, zanim poświęcisz temu cały dzień. To wybrzeże pasatów: po południu zwykle wieje, a drobny biały piasek podróżuje — poranki są spokojniejsze pod każdym względem. Cień nie istnieje poza tym, który przywieziesz; tak samo bary, prysznice i imperia leżaków, i o to właśnie chodzi. Lawa jest wspaniała i wroga kostkom: spakuj sandały na skały. Prądy poza osłoniętymi kieszeniami zasługują na szacunek w dni większej fali — jeśli woda na zewnątrz jest biała, zostań w lagunach. A niskie wydmy i piaskowe rośliny za zatoczkami są chronione i kruche: tylko ścieżkami, a małe kamienne wiatrochrony (*socos*) zbudowane przez innych są do używania, nie do mnożenia.
Zamknij wyprawę jak miejscowi: obiad ze świeżej ryby w Órzoli albo Punta Mujeres (karta o wioskach rybackich), spojrzenie na pole lawy tam, gdzie spotyka się z morzem, albo połącz to z porannym promem na sąsiednią La Graciosę. A kiedy wrzucisz zdjęcie i ktoś skomentuje, że to nie może być ta sama wyspa co ogniste góry — to jest cała sztuczka Lanzarote, a północ robi ją najlepiej: maksimum dramatu, minimum dystansu.