LMA

Le circuit des couchers de soleil : cinq façons pour l'île de finir la journée

Lanzarote · 4 min de lecture

Le circuit des couchers de soleil : cinq façons pour l'île de finir la journée

Lanzarote regarde ses couchers de soleil vers l'ouest, sur l'océan ouvert, et les connaisseurs les collectionnent comme des millésimes. Les cinq classiques : El Golfo, drame de côte de feu avec dîner inclus (card 82) ; les salines de Janubio, où les bassins font miroir au ciel en rose et cuivre — sans doute les cinq minutes les plus photogéniques de l'île ; la plage de Famara, où le sable mouillé devient miroir de la falaise et du ciel à marée basse — prends un grand-angle et des pieds nus ; l'heure du Mirador del Río, quand La Graciosa passe à l'or (Guinate pour la version sans foule, card 80) ; et la promenade de Playa Blanca pour l'édition civilisée, glace à la main, avec Fuerteventura en silhouette. Règles du jeu : vérifie la marée pour Famara, arrive 40 minutes en avance partout, reste pour la lueur d'après — le second spectacle — et ne fais jamais, jamais confiance à un ciel sans nuages pour être le meilleur. La brume et les nuages épars peignent mieux.

Le coucher de soleil sur cette île n'est pas un moment, c'est un genre — et comme tout genre, il récompense qui connaît les salles. La physique aide : des côtes tournées à l'ouest sans rien entre toi et l'Amérique, un air en général propre (et quand la brume de calima s'invite, elle change le soleil en braise rouge et lente — autre film, à voir aussi), et des premiers plans qui vont des salines aux miroirs du ressac.

El Golfo est la tête d'affiche. Le hameau regarde plein ouest depuis la côte de lave jeune ; la première partie est fournie d'office — la lagune verte du Charco de los Clicos dans son demi-cratère, les bufaderos de Los Hervideros à dix minutes au sud (leur card s'occupe de la géologie) — et le numéro principal se voit le mieux depuis une table de restaurant ou depuis la petite pointe au nord du village. Le soleil s'enfonce dans l'Atlantique ouvert, la plage noire vire au violet, et les cuisines calent la vieja en conséquence (card 82). Réserve le premier rang ou viens en semaine.

Les Salinas de Janubio sont le vote des photographes. Les salines en activité (la card de l'or blanc raconte leur histoire) deviennent, au crépuscule, un damier de miroirs : chaque bassin prend pour son compte la couleur du ciel — rose, cuivre, mercure — pendant que les montagnes du fond passent au violet. Photographie depuis les miradors du bord de route, sur la lèvre nord, ou descends vers le coin de la boutique de sel pour des angles plus bas ; vingt minutes après la chute du soleil, les bassins battent souvent le ciel lui-même. Associe-y l'arc de galets noirs de la Playa de Janubio en contrebas si la houle donne son concert de percussions.

Famara à marée basse est la réponse des romantiques. La grande plage s'aplatit en un kilomètre de miroir mouillé : les promeneurs se dédoublent, la falaise recueille la dernière lumière chaude et les surfeurs rentrent sur des lignes qui noircissent. Consulte l'horaire de la card des marées — le miroir est un phénomène de basse mer — et emporte quelque chose de chaud : la côte nord expire de l'air frais dès que le soleil quitte le bureau. Pieds nus obligatoire, au moins en esprit.

Les balcons du nord jouent la carte de l'altitude : depuis le Mirador del Río ou son cousin gratuit de Guinate (card 80), tu regardes la lumière quitter tout l'archipel Chinijo — les volcans de La Graciosa jettent des ombres à travers le détroit, le phare d'Alegranza se réveille (card 74), et la falaise derrière toi vire au rose. L'été place le soleil très au nord-ouest, idéal vu d'ici ; l'hiver déplace le spectacle vers le sud, et ce sont alors la promenade de Playa Blanca et les pointes de Papagayo (card 79) qui prennent le relais — le soleil se couchant au large de Montaña Roja pendant que Fuerteventura flotte en ombre chinoise, avec une logistique de glaces imbattable.

Règles de la maison pour toutes les salles : arrive 40 minutes en avance — la lumière d'échauffement est la moitié du concert ; reste 20 minutes après — la lueur d'après bat régulièrement le coucher lui-même, et l'exode de la foule te la laisse pour toi seul ; quelques nuages sont tes amis, un ciel laiteux de calima est un peut-être, et un ciel parfaitement dégagé est, paradoxalement, la carte la plus fade du paquet. L'île donne environ 365 représentations par an et n'en a jamais répété une seule. Collectionne de façon responsable.

Découvrez Lanzarote avec LMA

Plus d'histoires

Une île sculptée par la natureBlanc, vert et volcanique : l'architecture de LanzaroteCésar Manrique : l'artiste qui a façonné une îleUn océan d'aventuresLa vie sous les vaguesMille ans d'histoiresLe goût d'un volcanUne plage pour chaque humeurUn vin qui pousse dans la cendreL'île qui a choisi la retenueCeux qui ont fait cette îleLes Montagnes de FeuLa table de l'île : gofio, mojo et l'art de cuisiner sans tricheCyclisme : la salle d'entraînement d'hiver des professionnelsLes lichens et les tabaibas : comment la vie revient après un volcanTeguise au-delà du marché : six siècles en blanc et basalteLe vent qui explique (presque) toutUn demi-volcan, un lac vert et une côte qui rugitLe tunnel de lave qui s'enfonce dans la merDes créatures d'un autre monde sous vos piedsFins sucrées : quesillo, bienmesabe et le petit verre qui suitVoile : naviguer sur la mer des alizésContes du diable de TimanfayaUn fleuve de sable traverse l'île (et il ne vient pas du Sahara)600 degrés sous vos chaussuresMalpaís, lajial, hornitos : apprendre à lire les lavesCultiver sans pluie : l'ingénierie paysanne qui étonne le mondeLe diable de Timanfaya et la Vierge qui a arrêté la laveLa cochenille : l'insecte qui a teint de rouge la moitié de l'EuropeVisiteurs illustres : un palais offert entre rois et la maison qu'Omar Sharif a perdue aux cartesMarées : l'océan respire deux fois par jourL'éternel printemps : pourquoi il n'y fait jamais ni froid ni trop chaudAu-delà du tourisme : ce que l'île exporteAloe vera : la pharmacie verte de l'îleLa Graciosa : la huitième île, sans asphalte et sans hâteErmita de las Nieves : le haut du mur (et le plus vieux bulletin météo de l'île)Los Ajaches : les grandes vieilles montagnes cachées derrière PapagayoQuand il pleut (oui, ça arrive) : le spectacle le plus rare de l'îleSous le ciel le plus noir : regarder les étoiles sur l'île aux volcansDu vin né de la cendre : La Geria et le miracle de la malvasía volcánicaParler comme un conejero : les petits mots qui ouvrent l'îleTimple, isas et le Rancho de Teguise : la bande-son de l'îleCe que disent les noms : lire la plus vieille langue de la carte1852 : l'année où les îles sont passées hors taxes (et pourquoi tes achats le sont encore)La plus grande réserve marine d'Europe est juste à côtéCaletón Blanco : du sable blanc sur la lave noire (la petite Caraïbe du nord)Playa del Risco : la plage qu'il faut mériter (ou la plus belle marche cachée de l'île)Les gardiens de l'île : les projets qui la protègentLire l'océan : drapeaux, courants et nager comme les gens d'iciPlan B : l'art de la journée « de mauvais temps » (mode d'emploi)Les valises pour La Havane : quand les conejeros ont traversé la merAu-delà de La Graciosa : Alegranza, Montaña Clara et le bout du monde sauvageArrecife : la capitale née d'une flaque (lettre d'amour)Les piscines naturelles : Punta Mujeres, Los Charcones et l'art du charcoPapagayo dans les règles : les criques dorées sans les foules doréesLa boucle du nord : palmiers, falaises et la matinée la plus verte de l'îleManger là où accostent les bateaux : tournée des villages de pêcheursLa Ciudad Estratificada : le labyrinthe taillé par le vent (et que personne ne visite)Là où les astronautes apprennent à marcher sur d'autres mondesEnfants illustres : le physicien d'Einstein, la voix d'« El talismán » et le barbier de HaríaL'or blanc : les salines qui nourrissaient la moitié de la flotteL'île que les pirates ne laissaient jamais en paixQui vit sur l'île (et qui la visite) ?Le calendrier de l'île : une année entière de fêtes et d'événementsQu'est-ce que la calima au juste ?Puerto del Carmen : le petit village de pêcheurs où tout a commencé (et le coin des perroquets)Quinze millions d'années : la doyenne de l'archipelLe crabe aveugle : blanc, minuscule et unique au mondeLe jardin suspendu de FamaraSan Borondón : l'île qui apparaît et disparaîtSurvivre sans pluie : les astuces des plantes du littoralSurf : El Quemao, Famara et la vague que les champions respectent